Motore Volkswagen T4 2.5 acv con cerniera. Strumenti e dispositivi necessari

Il motore diesel VW Transporter T4 2.4D si è dimostrato abbastanza affidabile durante il funzionamento. Inoltre, si adatta bene al carburante diesel di bassa qualità. Prima della revisione, il motore percorre senza problemi 300-400 mila km e solo queste corse manifestano una malattia così specifica come un guasto della pompa del vuoto del servofreno. Il malfunzionamento può essere determinato dal battito caratteristico del motore. Tuttavia, non dovresti affrettarti a cambiare subito la pompa: sarà in grado di funzionare per qualche tempo se lo stantuffo della pompa viene ruotato di 180 °. È anche abbastanza difficile regolare la pompa di iniezione - per impostare l'angolo di anticipo dell'iniezione, poiché questo è raramente richiesto.

Un altro grande vantaggio del T4 è l'ampio vano motore, che facilita la manutenzione del motore.

Il motore VW Transporter T5 2.5TDi è più potente, potente e... capriccioso. I proprietari devono pagare a caro prezzo l'eccellente dinamica. Iniziamo con l'olio motore: solo l'olio con una tolleranza di 506.01 è adatto per questo motore - e non esiste più tale olio, ad eccezione del costoso olio originale. Non è possibile utilizzare nessun altro olio motore: la polvere nei cilindri si consuma rapidamente.

Altro male alla testa- iniettori della pompa, che tendono a guastarsi quando si utilizza carburante di bassa qualità o dopo 150-250 mila km. Un nuovo ugello costa circa $ 1.000 e ce ne sono cinque! Un'altra malattia del motore è l'inceppamento delle frizioni a ruota libera del generatore e del condizionatore d'aria, così come la frizione a ruota libera del condizionatore d'aria. Aggiunge problemi e una caratteristica del design del motore, ovvero l'assenza di una cinghia di distribuzione o catena: tutti gli accessori sono azionati da frizioni che devono essere cambiate in tempo, altrimenti si può perdere il generatore e il condizionatore e, insieme al quest'ultimo, la frizione di sicurezza che viene fornita completa del compressore...

A proposito, è impossibile sostituire i giunti, come si fa con una cinghia, in "condizioni sul campo": è necessario smontare metà del motore - e preferibilmente in una stazione di servizio e con l'aiuto di uno specialista qualificato.

Bene, la malattia più comune è il guasto della pompa dell'acqua o "pompa". Sì, il pezzo di ricambio è abbastanza affidabile e durerà circa 200 mila chilometri, quindi deve essere cambiato, altrimenti le conseguenze sono gravi sull'intero motore. La "pompa" inizia a fluire, l'olio si mescola con l'antigelo e perde le sue proprietà lubrificanti, dopodiché inizia l'aumento dell'usura delle parti del motore. Per un quadro completo, vale la pena notare i frequenti guasti della turbina.

sottocarro

I problemi con il telaio VW Transporter T4 2.4D si osservano solo tra gli utenti sciatti che caricano sacchi di cemento nella cabina sotto lo stesso tetto. Ci sono molti di questi proprietari, quindi la risorsa del carro T4 è un valore ambiguo. Ad esempio, con il traffico merci attivo, sarà necessaria la sostituzione delle boccole stabilizzatrici ogni 30-40 mila km, i silent block dei bracci inferiori dureranno 60-80 mila km, giunti sferici - circa 50 mila km. I silent block delle leve superiori sono praticamente eterni. La risorsa degli ammortizzatori posteriori è di circa 120 mila km, ma a causa di sovraccarichi costanti, possono lasciare solo la metà di questo periodo. Le aste dello sterzo servono 60-70 mila km.

Il VW Transporter T5 è stato notato per frequenti guasti della cremagliera dello sterzo, che potrebbe non durare nemmeno 35 mila km. Le boccole stabilizzatrici anteriori vivono circa 30 mila km, quelle posteriori - circa 60 mila km. Giunti sferici - non più di 50 mila km. La risorsa degli ammortizzatori si sta avvicinando a 100 mila km, ancora una volta dipende da come il proprietario caricherà il suo minibus.

Trasmissione

VW Transporter T4 è dotato di una "meccanica" a 5 velocità, che ha una malattia specifica: la rottura della quinta marcia. Molto spesso, i conducenti accendono il quinto, quando non è stato ancora raggiunto il numero richiesto di giri, di conseguenza si verifica un sovraccarico e, di conseguenza, una costosa riparazione di circa $ 350-400.

La trasmissione manuale a 6 marce T5 è più capricciosa: dopo 150-200 mila km, si osserva l'usura del meccanismo del cambio, delle flange interne dei semiassi e del volano dell'ammortizzatore.

Corpo

VW Transporter T4 è ben protetto dalla corrosione, per lo più auto che sono state "fiorite" in un incidente. Tuttavia, sotto l'influenza dei nostri inverni e reagenti, la ruggine può apparire sui passaruota anteriori, sotto i davanzali e sulla porta posteriore.

Il T5 ha molti più problemi. I proprietari si lamentano della scarsa verniciatura dell'auto e la ruggine appare anche su auto relativamente fresche: i suoi punti focali principali si trovano sugli archi, intorno alle maniglie delle portiere e al cofano del bagagliaio.

Di conseguenza, si scopre che, sebbene il VW Transporter T5 superi la generazione precedente in termini di comfort e dinamica, è significativamente inferiore in termini di affidabilità. Non è più un'auto fai da te. Il minibus esige la qualità del carburante, la sostituzione tempestiva dei pezzi di ricambio e la qualità dell'olio motore. Pertanto, sul mercato, un T4 forte è più costoso del T5 dei primi anni di produzione.

opinioni

Alexey 38 anni, Minsk

VW Transporter T4 dal 1998 in poi

-Fino a quando non ha chiuso la sua attività, T4 è stato un assistente affidabile. Ospitava facilmente diverse persone e una dozzina di finestre di plastica. Il motore 2.4D ha una coppia elevata, va bene. Gasolio "digerito da sotto il trattore" e non si è lamentato. L'unica cosa è che il motore ha paura del surriscaldamento, ha cambiato la sua "testa" due volte durante il funzionamento. Il corpo non marcisce, non ho fatto un anticorrosivo aggiuntivo. Ho usato l'auto per il macello, quindi ho esaminato il telaio una volta all'anno. La mia opinione è che il Transporter T4 sia un buon autobus affidabile, ma il suo tempo è passato. In alternativa, meglio prestare attenzione a Renault Trafic e Opel Vivaro.

Sergey, 29 anni, Molodechno

VW Transporter T5 2.5 TDi dal 2005 in poi

- Ho comprato un'auto con un'autonomia di 173 mila km. Successivamente si è scoperto che erano stati srotolati circa 100 mila km, sebbene il T5 sembrasse molto pulito. La prima disgrazia ha superato dopo 10 mila chilometri: il fischio nella turbina. Ho viaggiato così per un mese e sono rimasto in mezzo alla strada: la girante della turbina si è sbriciolata. Arrivò l'inverno, l'auto iniziò a funzionare male al minimo, ma dopo il riscaldamento, tutto tornò alla normalità. Alla stazione di servizio, i maestri hanno pronunciato un verdetto sulla pompa del vuoto del carburante. Non ci sono stati più malfunzionamenti. Nel telaio, ho sostituito due silent block davanti e dietro, quelli a sfera, ho messo nuove molle, tutto qui. Per lavorare meglio in inverno Hi-Gear allagato. In generale, l'auto non è male, ma il prezzo dei pezzi di ricambio sta semplicemente uccidendo.

L'auto ha superato i successivi 120mila km. - è ora di sostituire la pompa del carburante e le cinghie di distribuzione. La sequenza di lavori descritta in questo articolo è adatta per motori AXL, AJT, ACV, AXG, AHY, AYY, AYC, AUF.

La principale caratteristica distintiva di tutti i motori di vari anni di rilascio era la sequenza di lavoro con parti del corpo nella fase iniziale di smontaggio. Un set speciale di accessori per versioni potenti di 111 kW (152 l / s), ma sono rari e differiscono solo per un intercooler diverso (a grandezza naturale), un diverso sistema di trasmissione a cinghia scanalata, un radiatore del condizionatore d'aria, una geometria variabile turbina e una diversa disposizione del sistema di aspirazione (motori AHY e AXG).

Strumenti e accessori necessari:

• chiave per rullo tenditore 32;
• fermo puleggia albero motore;
• chiave per il fissaggio della puleggia ad ingranaggi della pompa del carburante ad alta pressione;
• chiavetta per fissaggio puleggia albero a camme;
• comparatore con supporto;
• sonda di misura;
• barra di installazione;
• chiave dinamometrica gamma 100-200 Nm, 20-60 Nm.

Tutti i lavori verranno eseguiti nella fossa, quindi l'auto deve essere parcheggiata in modo che le ruote giuste siano il più vicino possibile al bordo, questo garantirà facilità d'uso.

Puoi iniziare a lavorare non appena il motore si è raffreddato.

Spariamo:

1. A destra e a sinistra, svitiamo i bulloni che fissano il telaio del radiatore.
   
2. Piegare in avanti il ​​telaio del radiatore insieme al radiatore.
3. Giriamo le ruote a destra finché non si fermano.
4. Nella parte in alto a sinistra del radiatore troviamo e scolleghiamo la fascetta stringitubo della pompa del servosterzo, le estremità del tubo vanno tappate con appositi tappi.
5. Spremiamo il tappo dai supporti del telaio del radiatore, quindi li scolleghiamo.
6. Spostiamo il telaio con il radiatore a destra (non è necessario scollegare i tubi del sistema di raffreddamento), per evitare di cadere, lo fissiamo con un filo.
7. Rimuoviamo le coperture protettive di entrambe le cinghie e rimuoviamo il coperchio della testata.

   
   

8. Sfiatiamo la pressione nel sistema di raffreddamento, apriamo e chiudiamo il tappo del serbatoio di espansione. È necessario scaricare il liquido di raffreddamento, è necessario trovare in anticipo un contenitore con un volume di 8-10 litri.

   
   

9. Sulla puleggia della pompa del servosterzo, allentare i bulloni M8 (3 pezzi).
10. Prendiamo la cinghia Poly-V con entrambe le mani a sinistra e a destra della pompa del servosterzo e iniziamo lentamente a tirare la cinghia con le mani, aumentando gradualmente la forza (la cinghia deve essere tirata nella direzione della freccia) , quindi rimuovere la cinghia dalla pompa del servosterzo e dalle altre pulegge.
11. Rimuovere la puleggia del servosterzo e i rulli intermedi della cinghia del colmo.
12. Installare l'albero motore al PMS del cilindro 1.

    
    

    I segni della puleggia/supporto pompa iniezione -C- e del volano / campana frizione -A- (cambio manuale) o del disco frizione / campana frizione -B- (cambio automatico) devono corrispondere freccia.

13. Fissiamo l'albero motore e svitiamo il bullone centrale, rimuoviamo l'ammortizzatore della puleggia dell'albero motore.

    Attenzione! La forza di serraggio è piuttosto grande, per evitare lesioni, è necessario utilizzare uno strumento di qualità e metodi di fissaggio affidabili!

    
    
14. Svitare il bullone centrale dello smorzatore di vibrazioni torsionali.
15. Allentare i bulloni dello smorzatore di vibrazioni con la puleggia dentata (bulloni M8) e rimuovere i due bulloni opposti.
16. Svitiamo i due bulloni di montaggio rimanenti in modo che sia possibile scollegare effettivamente lo smorzatore di vibrazioni torsionali dall'ingranaggio inferiore dell'albero motore picchiettando leggermente con un martello sulle teste dei bulloni.
17. Rimuovere lo smorzatore di vibrazioni torsionali.
18. Svitiamo il bullone dell'albero a camme usando un controsupporto (3-5 giri).
19. Usando un martello e un punzone attraverso il foro nell'involucro della cinghia dentata, far fuoriuscire l'ingranaggio dal cono dell'albero a camme.
20. Svitiamo i due bulloni della protezione interna in plastica della cinghia di distribuzione.
21. L'ingranaggio dell'albero a camme sul lato della pompa di iniezione è fissato con una chiave speciale (3036), il bullone è svitato di 3-5 giri.
22. Svitiamo il rullo tenditore della cinghia della pompa di iniezione, rimuoviamo la cinghia della pompa di iniezione e l'ingranaggio dall'albero a camme dal lato della pompa di iniezione.
23. Rimuoviamo il rullo lontano della pompa di iniezione e controlliamo l'affondamento del perno nell'alloggiamento della testata del blocco.
24. Svitiamo i quattro bulloni che fissano il bocchettone di riempimento dell'olio.
    
25. Rimuovere il coperchio della valvola, prima è necessario svitare i quattro bulloni di 13.
26. La parte inferiore della copertura della cinghia dentata è removibile.
27. Segnaliamo il senso di marcia della cinghia dentata, (da notare solo se non è prevista la sua sostituzione).
28. Scarichiamo il rullo tenditore della cinghia dentata usando una chiave inglese da 32, prima è necessario svitare il bullone di fissaggio di 13 e rimuovere il rullo.
    
29. Rimuovere la cinghia di distribuzione.
30. Svitiamo i tre bulloni dei supporti della pompa e lo rimuoviamo.
31. La protezione interna della cinghia di distribuzione in plastica è rimovibile.

Il motore è smontato, iniziamo i lavori preparatori.

Installazione della pompa del carburante ad alta pressione e delle cinghie di distribuzione

Prima di iniziare l'installazione di cinghie, pompa e rulli. Iniziamo a impostare l'anticipo di iniezione. Il lavoro viene eseguito nel seguente ordine.

Installazione di iniezione.

• Svitare il tappo di 12 dal corpo pompa di iniezione, avvitare l'adattatore per il comparatore al posto del tappo a vite.

• Inseriamo un comparatore nell'adattatore (campo di misurazione approssimativo 0 ... 3 mm) con un precarico di circa 2,0 mm.

• Controlliamo se i segni sul corpo della pompa di iniezione e sulla puleggia corrispondono.
• Rimuovere il distanziale (1).

• Impostare l'indicatore su "0".
• Per assicurarsi che lo stantuffo della pompa di iniezione sia in BDC, è necessario ruotare dolcemente la puleggia della pompa di iniezione utilizzando la chiave 21 (in senso orario). Non appena la lancetta del comparatore smette di muoversi, raggiunto il BDC, posizionare il comparatore su "0".
• Ruotiamo lentamente la puleggia di trasmissione della pompa di iniezione con una chiave di 21, la ruotiamo in senso antiorario, la ruotiamo finché la lancetta del comparatore non si sposta di 0,55 mm.
• Il bullone di fissaggio 1 sulla pompa di iniezione è serrato ad una coppia di 30 Nm.
• Rimuoviamo il comparatore, avvitiamo la spina nel foro.
• Controllare se il segno PMS sul volano corrisponde al segno originale.

Il kit di sostituzione ha scelto la produzione originale.

Installazione della cinghia di distribuzione e della pompa

Mentre tutto è smontato, è possibile vedere le condizioni dei paraolio dell'albero a camme e del paraolio dell'albero motore anteriore.

Tutte le parti in metallo e plastica sono state lavate.

Iniziamo a montare:

1. Controllare se il segno PMS sul volano corrisponde al segno originale.
2. Fissiamo l'albero a camme usando una dima (2065 A).

   
   

3. Inserire un'asta di livello nella fessura dell'albero a camme (solitamente = 0,40 mm)
   
4. Iniziamo ad installare:

   un) pompa - prima di installarlo sull'anello di gomma, si consiglia di applicare un piccolo strato di sigillante per l'assicurazione, quindi attacciamo tre bulloni per centrare la pompa; serrare solo il bullone destro, rimuovere gli altri due.
   
   B) coperchio cinghia distribuzione interna - fissare i due bulloni che fissano sia la pompa che la protezione; sul frenafiletti mettiamo i due bulloni superiori che fissano la protezione alla testa.
   v) ingranaggio dell'albero a camme: il bullone di montaggio è realizzato a mano; verificare l'assenza di distorsioni e la libera rotazione della puleggia dentata.
   G) installare il rullo tenditore (1) in modo che la linguetta (2) del rullo tenditore si inserisca nel perno di bloccaggio della parte inferiore del copricinghia.

   
   
   

   e) mettere la cinghia di distribuzione, partendo dall'albero motore.
5. Serrare il bullone di montaggio del rullo tenditore.
6. Per tendere la cinghia dentata ruotare il rullo in senso orario, il bordo destro della lancetta (A) deve allinearsi con il bordo destro della lancetta (B).
   

   
   

7. Serrare il bullone di montaggio del rullo tenditore a 20 Nm.
8. Controlliamo se l'albero motore rimane al PMS di 1 cilindro, se necessario lo correggiamo.
9. Serrare il bullone della puleggia dell'albero a camme utilizzando il supporto (3036); non dimenticare che devi prima prendere in considerazione la forza del bullone: ​​8,8 = 85 Nm, 10,9 = 100 Nm.
   
10. Rimuovere la dima (2065 A) dall'albero a camme.
11. Installare il coperchio della cintura inferiore.
12. Installare uno smorzatore di vibrazioni torsionali.

    ATTENZIONE! Rondella diamantata, questa rondella è installata tra l'ammortizzatore e l'ingranaggio dell'albero motore.

13. Installare il supporto (T10025) e serrare il bullone centrale dell'ammortizzatore della puleggia (coppia albero motore 160 Nm). L'inversione viene eseguita in due fasi: 90 gradi ciascuna. Si consiglia di lubrificare leggermente il filo. olio motore e la testa del bullone centrale.
14. Giriamo l'albero motore di due giri nella direzione di rotazione del motore in modo che l'albero motore ritorni al PMS del cilindro 1.
15. Ricontrollare la posizione dell'indicatore del rullo tenditore. Se i bordi destri delle lancette A e -B- non coincidono, ripetere il processo di tensionamento.
16. Chiudere il coperchio della cinghia di distribuzione esterno.
17. Installazione del coperchio della valvola.
    
    
18. Fissiamo il bocchettone di riempimento dell'olio.

Installazione della cinghia della pompa di iniezione

• Controllare se il segno originale coincide con il segno PMS sul volano.
• Installare la cinghia sulla puleggia della pompa di iniezione.
• Inseriamo la cinghia nella puleggia della pompa di iniezione e fissiamo la puleggia dell'albero a camme, in seguito sarà necessario girare la puleggia.
• Controllo della posizione di installazione del rullo di guida:
• Giriamo il rullo di guida in modo che l'indicatore coincida con il contorno della flangia della testata.
• Serrare il dado (2) a 20 Nm.

• Installare il rullo tenditore (1) in modo che la linguetta del rullo tenditore si inserisca nell'incavo nella console (freccia B). Stringiamo il bullone di fissaggio.
• Per tendere la cinghia dentata ruotare il rullo tenditore in senso antiorario fino alla posizione in cui le due lancette sono opposte (freccia A).
• Serrare il bullone di fissaggio a 15 Nm.

• Serrare il dado della puleggia della pompa di iniezione a 160 Nm. Utilizzare il supporto -3036-. Assicurarsi che durante il serraggio, la coppia non venga trasmessa alla puleggia della pompa ad alta pressione fissata nella posizione di inizio dell'alimentazione.
• Allentare il bullone di fissaggio (2) sulla pompa di iniezione.
• Installare il distanziale (1) e serrare il bullone di fissaggio a 12 Nm.

• Giriamo l'albero motore di due giri in modo che si trovi al PMS del cilindro 1.
• Verificare la posizione dei segni sul rullo tenditore della pompa di iniezione (freccia A). Se posizionati correttamente, i puntatori saranno uno di fronte all'altro. È consentito un leggero spostamento dell'indicatore anteriore, tuttavia, l'indicatore non deve in nessun caso superare il contorno della piastra su cui si trova l'indicatore posteriore. Se il puntatore anteriore supera il contorno della seconda piastra, la tensione dovrà essere ripetuta.

• Mettiamo la protezione della cintura della pompa del carburante ad alta pressione.

Installiamo anche tutte le parti precedentemente rimosse, riempiamo il liquido di raffreddamento, avviamo il motore, dopo l'avviamento, è necessario monitorare tutte le connessioni per perdite di fluido, mettere una vaschetta isolante e si può andare.

La Volkswagen T4 è considerata molto affidabile. Resiste altruisticamente all'influenza del tempo. Ma è bravo oggi come una volta? Quali malfunzionamenti sono nascosti nel suo design?

Storia del modello

La serie T della Volkswagen ha un aspetto molto lunghe tradizioni... La prima auto del genere è stata creata alla fine degli anni '40 del ventesimo secolo. Ha ricevuto la designazione Typ 2 (T1). Il successore del T2 è apparso nella seconda metà degli anni '60 ed è rimasto sulla catena di montaggio per circa 10 anni. Nel 1979 arrivò il momento della generazione successiva: T3, che esisteva fino al 1992. In Sud Africa, la sua produzione è proseguita per altri 12 anni.

All'inizio degli anni '90, il design e la costruzione del T3 erano già obsoleti e la Volkswagen ha rilasciato il T4. La nuova generazione era innovativa non solo in termini di stile, ma anche in termini di propulsore. Fu in questo modello che i tedeschi decisero di abbandonare la trazione posteriore, sostituendola con quella anteriore. Gli interessati possono acquistare la versione a trazione integrale del Syncro 4x4 a pagamento. Anche la posizione del motore è cambiata: è stato spostato dal retro della vettura all'anteriore.

Il minibus è stato offerto in quattro versioni base: Transporter, Carravella, California e Multivan. Il Transporter è un furgone di base utilitario. Il resto delle versioni sono modelli passeggeri di lusso.

Nell'autunno del 1995, il Volkswagen Transporter ricevette un nuovo motore diesel e le versioni Carravelle e Multivan subirono un leggero restyling. Differenze più notevoli: una nuova griglia del radiatore, fari e cofano, che danno al furgone un aspetto più aggressivo aspetto esteriore... All'interno c'è un nuovo volante e sono state apportate alcune piccole modifiche al cruscotto. Gradualmente sono comparsi aggiornamenti anche in altre versioni. La Volkswagen T4 è stata assemblata fino al 2003 in Germania, Taiwan e Indonesia.

motori

Benzina:

R4 1,8 (67 CV)

R4 2.0 (84 CV)

R5 2.5 (110-115 CV)

2.8 VR6 (140 CV)

2.8 V6 (205 CV)

Diesel:

R4 1.9 D (60 CV)

R4 1.9 TD (68 CV)

R5 2.4 D (75-78 CV)

R5 2.5 TDI (88, 102-151 CV)

I minibus di solito non hanno una gamma molto ampia di propulsori. Ma Volkswagen non ha risparmiato, offrendo una vasta selezione di motori. I più popolari sono, ovviamente, le unità diesel. Nessuna sorpresa, i furgoni a benzina sotto il cofano consumano troppo carburante, e per gli utenti Veicolo di questo tipo basso consumo è molto importante.

I motori diesel, come l'auto, provengono dagli anni '90. Maggiore è la potenza, migliore è la dinamica, ma anche gli interventi di assistenza più frequenti. Gli R4 più deboli hanno più difficoltà a overcloccare il Transporter. Fino a poco tempo, questi motori erano considerati molto affidabili, ma oggi, a causa di corse giganti, iniziano sempre più a sgretolarsi. 1.9 D e 2.5 TDI (150 CV) potrebbero richiedere una revisione dopo 300-350 mila km. Il resto dei motori diesel coltiva facilmente 450-500 mila km.

Poiché l'auto ha già molti anni, i malfunzionamenti possono catturare qualsiasi modifica. I vecchi motori diesel soffrono principalmente di perdite di carburante e guasti alla pompa di iniezione. Inoltre, non sono solo le candelette che spesso si guastano, ma il sistema di controllo dell'incandescenza stesso. Nei TDI più giovani, il turbocompressore, il flussometro e il sistema di iniezione del carburante si guastano.

Se non hai il desiderio di spendere molti soldi per le riparazioni in un servizio di auto, allora dovresti prestare attenzione ai motori a benzina. La loro risorsa è di oltre 500-700 mila km. Si rompono molto meno spesso, ma i risparmi sulle riparazioni si esauriscono semplicemente insieme al carburante durante il viaggio. Indipendentemente dalla versione del motore a benzina scelta, non dovresti aspettarti che il consumo di carburante in città sia inferiore a 10 litri per 100 km. Il V6 più potente brucia facilmente più di 15 l / 100 km lì.

Sfortunatamente, le unità a benzina non sono completamente esenti da difetti tecnici. Molto spesso questo vale per le apparecchiature ausiliarie: un generatore, un motorino di avviamento, bobine di accensione e tutti i tipi di sensori, comprese le sonde lambda. C'è anche una perdita d'olio. In casi gravemente trascurati, potrebbe essere necessario revisionare il motore.

Il più capriccioso è il benzina AAS (2.0 / 84 CV). Riguarda il sistema di controllo dell'iniezione Digifant. A volte inizia a fare la scema: poi improvvisamente il consumo di carburante aumenta, poi ci sono interruzioni nel funzionamento del motore a una temperatura dell'aria intorno allo zero. È stata trovata una via d'uscita: sostituire l'iniettore con un VAZ "gennaio". Il costo di tale alterazione è di circa 30.000 rubli.

Trasmissione

La Volkswagen T4 ha rotto per sempre con la tradizione: trazione posteriore e motore posizionato dietro l'asse posteriore. Il minibus è diventato a trazione anteriore con un motore nella parte anteriore. La presa di forza dal motore avviene utilizzando una meccanica a 5 marce o un automatico a 4 marce.

Nella versione a trazione integrale del Syncro 4x4, la distribuzione della coppia tra gli assi viene effettuata tramite una frizione viscosa, che, quando le ruote anteriori slittano, collega quelle posteriori. La presenza di Syncro richiederà costi di esercizio aggiuntivi: un cuscinetto fuoribordo e giunti flessibili dell'albero di trasmissione, paraolio del cambio o un ronzio del cambio posteriore.

Alcuni proprietari sono desiderosi di trasformare le versioni normali in quattro ruote motrici. Fortunatamente, tale modernizzazione è del tutto possibile e può essere risolta con successo in servizi specializzati.

Tipici problemi e malfunzionamenti

Se acquisti una Volkswagen T4 dei primi anni di produzione, è necessaria un'ispezione approfondita della carrozzeria per la corrosione. La ruggine appare spesso sul portellone, sui parafanghi posteriori, sul cofano, sul telaio del parabrezza e sulla cucitura verticale sul lato sinistro della carrozzeria, nonché sull'area della porta scorrevole. Più giovane è l'esemplare, minore è il rischio di insorgenza di "marciume".

uno in più debolezza Distributore tedesco - perdite nel sistema di servosterzo. Molte auto richiedono relativamente spesso la sostituzione delle aste dello sterzo, la riparazione della pompa del servosterzo e la cremagliera dello sterzo.

I più veloci nella sospensione sono i montanti e le boccole stabilizzatrici. Giunti sferici, silent block di leve e ammortizzatori servono più di 100-150 mila km. strade russe contribuiscono all'usura rapida e ai cuscinetti delle ruote. Dopotutto, niente dura per sempre!

Non differire per resistenza eccessiva e riduttori. Nel caso delle macchine automatiche, dopo 200-250 mila km, il convertitore di coppia, la frizione di blocco idraulica, le valvole nel corpo valvola e i solenoidi si guastano. Per le riparazioni, avrai bisogno di almeno 50.000 rubli. La frizione del cambio manuale (15-25 mila rubli) durerà 250-350 mila km. Nella stessa meccanica, gli ingranaggi della 5a marcia, i cuscinetti e i sincronizzatori si consumano.

La pompa del servofreno a depressione è un altro punto debole. Nelle auto senza ABS, il regolatore della forza frenante smette di funzionare con l'età. Inoltre, i proprietari di Volkswagen T4 si lamentano periodicamente della perdita di tenuta nel sistema di raffreddamento. Durante l'ispezione dell'auto, è anche necessario verificare la facilità di movimento delle porte scorrevoli. In caso di difficoltà, potrebbe essere necessario sostituire i rulli. In un furgone tedesco ci sono problemi con il meccanismo di apertura di porte e finestre.

La Volkswagen T4 è spesso vista dai conducenti come un robusto cavallo di battaglia. Eventuali riparazioni possono essere rimandate a più tardi, poiché il minibus tedesco sopporterà tutto! Purtroppo le conseguenze di questo approccio ricadono spesso sulle spalle del prossimo proprietario, quando, dopo l'acquisto, bisogna revisionare il motore e le sospensioni.

Conclusione

Passano gli anni e il furgone, nonostante la sua antica solidità, oggi non è più così perfetto e spesso può rompersi. Dopo l'acquisto, in un modo o nell'altro, qualcosa dovrà ancora essere riparato. I prezzi per le copie usate vanno da 200 a 600 mila rubli. Di norma, la maggior parte di loro è già sull'orlo dell'esaurimento.

Cosa c'è di utile nella Volkswagen T4? Bagagliaio enorme, interno ergonomico, economico motori diesel e la dotazione relativamente ricca delle versioni top. Il più grande vantaggio è la buona disponibilità di un'ampia gamma di pezzi di ricambio e una varietà di opzioni di carrozzeria.

Il motore ACV è stato installato sui seguenti veicoli:

2. Rimuovere la pompa del vuoto con l'asta
3. Rimuovere le tubazioni del carburante alta pressione utilizzando una chiave inglese, meglio di una a forma di S, da 17 a ganascia aperta.
Allentare prima i dadi di fissaggio sugli iniettori, poi sulla pompa di iniezione. Rimuovi le linee solo come un insieme; non modificare la forma delle curve.
4. Svitare il bullone di fissaggio, rimuovere la staffa di fissaggio e rimuovere gli iniettori con un martello inerziale. Rispettare gli standard di pulizia quando si lavora con gli ugelli.
5. Rimuovere le staffe che fissano il tubo di scarico anteriore e spostarlo di lato.
6. Scollegare le linee dell'olio di alimentazione -1- e di ritorno -2- dal turbocompressore.
7. Rimuovere il gomito del tubo -1-

Il gruppo testa è stato rimosso dal motore.
Ora puoi iniziare a smontare: assemblare parti e assiemi della testata, la sua manutenzione e riparazione.

UN AVVERTIMENTO!!!
Per riparare le testine vengono utilizzati SOLO ATTREZZI, DISPOSITIVI E ATTREZZATURE SPECIALI.

SMONTAGGIO DELLA TESTA:

1.Rimuovere la turbina

2.Svitare i collettori di aspirazione e scarico

3. Rimuovere i cappucci di montaggio dell'albero a camme. Per fare ciò, sganciare prima alternativamente i cappelli dei cuscinetti 1 e 3 in modo incrociato, quindi sganciare alternativamente i cappelli dei cuscinetti 2 e 4. Rimuovere l'albero a camme e i relativi anelli di tenuta.

4. Rimuovere i sollevatori idraulici. Non fare grandi sforzi durante l'esecuzione di questa operazione. Quando si incunea, gira intorno al suo asse e contemporaneamente alzati.

5. Svitare le candelette e rimuovere i "canne" di supporto degli iniettori.

6. "Asciugare" e rimuovere le valvole, disporre per numeri, non confondere le parti.
7. Non "asciugare" la valvola con un colpo secco con un martello attraverso una chiave a candela (sovietica, Zhiguli), per evitare rigature profonde sullo stelo della valvola.

8. Rimuovere le guarnizioni delle valvole con una pinza speciale o un estrattore inerziale per pinze.

9. La testa è smontata. Ispezioniamo le parti e valutiamo lo stadio della loro usura.

Laviamo e puliamo tutte le parti della testa.

RIPARAZIONE PARTI DEL CILINDRO

1. Prima di riparare gli smussi delle valvole è necessario valutare l'usura dello stelo. La corsa di decollo consentita in diametro = 0,03 mm. Se questa usura viene superata, non è pratico riparare la valvola. Tale valvola deve essere sostituita con una nuova.

Nel nostro caso, l'usura dell'asta della valvola di ingresso ha raggiunto 0,04 mm e quella della valvola di uscita - 0,05 mm. Inoltre, l'usura di tutti i dischi delle valvole era massima.
Conclusione: sostituzione di tutte le valvole con nuove.

3. Il mio corpo di testa

4. Controllare l'eccentricità della valvola nel manicotto di guida.
La valutazione dell'usura anche "ad occhio" ha mostrato che i manicotti di guida erano usurati di poco più di 2/3 della tolleranza. Pertanto, devono essere sostituiti con quelli nuovi.

5. La sostituzione della guida avviene secondo il solito schema: riscaldando la testa a 100-120 gradi, raffreddando le boccole di guida, rimuovendo le vecchie e pressando le nuove boccole di guida, raffreddando naturalmente la testa.

6. Per la pressatura, stiamo preparando i dispositivi: un punzone, un manicotto distanziatore, una pinzetta, una mazza di medie dimensioni

ATTENZIONE! Le parti sono molto calde e fredde. Rispettare le misure di sicurezza, utilizzare guanti resistenti. Attenzione alle ustioni!
Questa operazione richiede una certa qualificazione dell'esecutore, poiché è necessario lavorare rapidamente e con la massima precisione possibile per osservare l'asse verticale di pressatura della sede della valvola e del nuovo manicotto di guida.

Dopo che le teste si sono raffreddate, si procede alla riparazione e al ripristino della geometria delle sedi valvole.

7. Misuriamo e registriamo i diametri degli steli di tutte le valvole. Abbiamo scelto nuove valvole Freccia. I buoni dati tecnici e l'affidabilità del produttore sono stati testati in anni di pratica. E il prezzo è abbastanza ragionevole.

8. Garantire un gioco di lavoro tra la boccola di guida e lo stelo della valvola.
La distanza minima dovrebbe essere:
ingresso = 0,03 mm,
rilascio = 0,04 mm.

Per fare ciò, utilizziamo alesatori del diametro corrispondente con una lunghezza della sezione di lavoro di almeno 100 mm.

9. Iniziamo a riparare le selle.

Usiamo piloti e frese con diverse angolazioni per questo. I piloti possono essere espandibili (pinza) o conici.
Nel nostro caso, il diametro dell'asta pilota è 7,96 / 7,98 / 8,00 mm.
Utilizziamo frese bilaterali di diverso diametro per selle piccole e grandi.
Una taglierina può gestire un angolo di seduta di 15 * 60 gradi, l'altra di 30 * 45 gradi.

Durante la lavorazione delle selle, il nostro compito è controllare il diametro e la larghezza della superficie lavorata. Evitare il carico laterale del pilota e la manovrabilità dell'ellittica.

Le dimensioni delle selle dopo la lavorazione dovrebbero essere le seguenti:

La larghezza dello smusso di 45 gradi della sede della valvola dovrebbe essere:
ingresso = 2,70 mm uscita = 2,05 mm.

10. Non è necessaria alcuna lappatura dopo che i sedili sono stati lavorati, ma lo faremo per controllare le nostre azioni. Inoltre, milioni di automobilisti sovietici sono abituati alla cintura opaca sulla valvola e sulla sella, che infonde fiducia nelle loro anime.

11. Effettuiamo una lappatura di controllo (10-15 secondi) per verificare la zona di contatto tra la sede e la valvola. Durante questo tempo, otteniamo e vediamo visivamente una banda opaca sugli smussi di lavoro della sede e della valvola.
Con la lavorazione meccanizzata delle teste su macchine ad alta precisione, questo controllo viene effettuato utilizzando un vacuometro.

12. Procediamo a controllare l'annegamento della valvola - dimensione "A". Questa operazione viene eseguita per garantire la distanza per il funzionamento del compensatore idraulico.

Dimensione "A" per aspirazione motore = 35,80 mm scarico = 36,10 mm o più.
Se la distanza dall'estremità dello stelo della valvola è inferiore, è necessario tagliare lo stelo alla distanza richiesta. Nel nostro caso, tutte le taglie sono normali.

Fresatura del piano di testa

Lo schema del lavoro di fresatura è il seguente:
- preparazione del piano di riferimento
- fissaggio della testata al basamento della macchina mediante fascette
- fresatura piana

L'avanzamento iniziale della fresa viene effettuato a 0,03 mm dal tocco. Inoltre, viene eseguito un avanzamento uniforme della fresa finché il piano non è allineato.

Nel nostro caso, il solito schema di azioni non ci soddisfa a causa del limitato affondamento del disco della valvola rispetto al piano della testa.
Per correggere la situazione e non perdere altro tempo, si è deciso di tagliare immediatamente 0,10 mm dall'aereo.
L'ulteriore avanzamento della fresa viene effettuato di 0,03 mm fino a raggiungere la sporgenza richiesta del disco della valvola.

La testata totale del cilindro è stata fresata = 0,15 mm.

MONTAGGIO TESTA:

L'assemblaggio finale delle teste viene eseguito nell'ordine inverso.
Usiamo nuove parti e guarnizioni.

Durante il montaggio, è necessario tenere conto del design specifico della testata diesel di questa generazione di motori.

1. Un'operazione importante è controllare la sporgenza del disco della valvola al di sopra del piano.
Da esso dipendono il riempimento del cilindro, la qualità della formazione della miscela, la velocità di rimozione dei gas di scarico e il funzionamento stabile del motore.

VALVOLA DI INGRESSO

VALVOLA DI SCARICO

Verificare i dati per la PROTEZIONE del disco valvola sopra il piano della testata per il nuovo meccanismo:
ingresso = 0,40-0,60 mm,
rilascio = 0,30-0,50 mm.

Ulteriori azioni vengono eseguite nel modo consueto.

2. Rimuovere tutte le valvole dalle boccole di guida
3. Soffiare tutte le aperture ei canali con aria compressa.
4. Mettere una goccia di olio motore pulito in ciascuna guida e inserire le valvole in posizione
5. Posizionare i paraolio sugli steli delle valvole utilizzando i cappucci di plastica.

7. Installare le molle delle valvole e le piastre elastiche. Asciugare la valvola con uno strumento.

Piantiamo le molle con un colpo secco e breve di un martello attraverso un mandrino di rame, in modo che cracker, molle e piastre prendano la loro posizione naturale

8. Installare nuovi sollevatori idraulici. Mettiamo l'albero a camme nel supporto, orientando le camme del primo cilindro verso l'alto.

Serrare i coperchi dell'albero a camme con una chiave dinamometrica, prelubrificare le coppie di attrito con olio motore pulito. Non dimenticare di installare immediatamente i paraolio dell'albero a camme su entrambi i lati.

Schema di serraggio:
Serrare a turno i cappelli dei cuscinetti 2 e 4, a croce a 20 Nm,
Montare i cappelli dei cuscinetti 1 e 3 e serrare i relativi bulloni nello stesso modo a 20 Nm

Ricordarsi di orientare correttamente e provare ogni copertura in posizione prima di installare l'albero a camme in modo da non romperle durante l'installazione. La copertina è asimmetrica.

9. Installare il bullone centrale dell'albero a camme utilizzando un distanziale invece dell'ingranaggio.
Ruotando manualmente l'albero a camme, controllare VISIVAMENTE il funzionamento delle punterie idrauliche.

Questa semplice operazione ti permetterà di vedere se le valvole si stanno chiudendo al momento giusto e il cilindro corrispondente è sigillato.

Questo controllo è particolarmente rilevante quando si utilizzano vecchi sollevatori idraulici, che per qualche motivo non sono stati modificati con quelli nuovi.

10.L'assemblaggio finale della testa viene eseguito nell'ordine inverso. Usiamo nuove parti e guarnizioni. Prima di installare la candeletta, verificarne il corretto funzionamento.

Dopo questa operazione, è indispensabile verificare l'integrità della filettatura e l'affidabilità del fissaggio del prigioniero per il rullo intermedio della cinghia della pompa di iniezione.
Il pericolo di questa connessione è che il perno è sotto carico costante durante la regolazione dell'iniezione. Molti tecnici serrano eccessivamente il dado durante le regolazioni dell'iniezione e ad un certo punto arriva il momento in cui i fili si rompono.
La situazione con un filo strappato sembra molto triste quando la testa è già avvitata al blocco. È meglio farlo in anticipo.

11. La testa è riparata e pronta per l'installazione.
In questo caso, l'albero a camme deve essere installato correttamente immediatamente - al PMS del primo cilindro.

Ora puoi iniziare a preparare il blocco per l'installazione della testata …………… ..

La guarnizione della testata è dotata delle stesse dimensioni e numero di carboidrati di quando è stata rimossa.

Schema di serraggio della testa

Serrare la testata in 4 passaggi:
–Preserraggio con chiave dinamometrica:
stadio I = 40 Nm,
stadio II = 60 Nm
- Fidati con una chiave normale:
stadio III = 1/4 vol. (90°),
stadio IV = 1/4 vol. (90°)

I bulloni della testata vengono sempre sostituiti con NUOVI.

Non è necessario un ulteriore serraggio dei bulloni della testata dopo la riparazione.

Dopo aver installato la testa e tutti gli elementi del motore, procediamo alla sostituzione delle cinghie e dei rulli, all'impostazione dell'iniezione, al riempimento dell'antigelo e degli altri fluidi necessari.

Avviamo il motore, lo riscaldiamo e procediamo alla regolazione dinamica dell'iniezione.
Verifichiamo gli errori in tutti i sistemi del veicolo e, se necessario, li cancelliamo.

Il test drive ha mostrato un leggero aumento della potenza, un'accelerazione molto vigorosa e sicura in varie modalità e un funzionamento affidabile del motore.
Quindi abbiamo completato il nostro compito ...

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Ho comprato un'auto a Kiev per la rivendita, l'ho trovata da un pilota su Internet. Appena arrivato, trasformato da cargo in minivan. Farò notare che è maggio 2008: rapida crescita economica - le perline vanno a ruba, qualunque. Pertanto, non ho approfondito particolarmente il materiale: la presentazione principale è, e questo era alla rinfusa. Tra gli svantaggi: la mancanza di aria condizionata e specchi elettrici, beh, lì sulle piccole cose. In vista dell'avvicinarsi dell'estate e di un giugno insolitamente afoso, la guerra lampo non è passata: non c'era condotto. Nel frattempo, ha iniziato ad assaggiare un po' delle delizie del folk bead, piegate le dita:

• ci sono un sacco di posti ovunque, su qualsiasi sedia, e ce ne sono 7, e di tutto, dalle berline da lavoro, a 2 rotanti di medie dimensioni;
• facilità di entrata, uscita e movimento in cabina: solo inclinando la testa;
• un enorme bagagliaio con un set completo di sedili, e se vengono smontati ...;
• ampie possibilità di trasformazione della cabina: 2\0\0, 2\2\0, 2\2\3, 2\3\0, 2\0\3... considerando che oltre alla tripla fila, il resto dei sedili sono singoli, poi ci sono optional più mare, la lunghezza della cabina dalla pedaliera alla porta posteriore è di circa 3,5 m (vano di carico - 2,5 m);
• maggiore altezza da terra rispetto ad altri SUV;
• sbarco dell'autobus, in alto sopra la strada - vedi la situazione molto avanti ... e dietro grazie a grandi specchietti eccellenti;
• 2,5 TDI, anche se il più debole di loro - 65 kW, ma tira come un matto, non notando salite ripide, anche cariche: 7 persone, un Labrador, effetti personali e provviste per una settimana in Crimea;
• in autostrada va come su rotaie, il sorpasso è facile, velocità di crociera - 110-120 (il motore è rumoroso) vicino a Simferopol, su nuova strada Ho controllato al massimo: più di 150 è facile, e questo è con un equipaggio del genere!;
• la maneggevolezza è vicina a quella di un'autovettura, anche se, ovviamente, un grande peso a vuoto, un baricentro alto e una lunga corsa delle sospensioni non ne fanno un'auto sportiva. Tuttavia, sono tornato rapidamente al mio stile di guida aggressivo, che ho ereditato dalla mia precedente dipendenza da HONDS;
• E infine, il consumo di carburante di 7-8 in città non piacerà a nessuno.

In generale, ho compreso appieno il motivo dell'ossessione generale per le perline e mi sono permesso di soccombere a questa moda, almeno temporaneamente: fino all'autunno, quando la domanda dei potenziali acquirenti sul condizionatore d'aria non sarà più rilevante ... ma invano! E in autunno è scoppiata la CRISI mondiale e l'autobus è rimasto con me a vivere. Non sta a me dirti come differisce una storia d'amore natalizia da la vita familiare... La nostra frivola conoscenza prometteva ogni sorta di sorprese, per lo più spiacevoli e dispendiose. Infatti, nonostante la nobile origine e le favorevoli condizioni di vita su patria storica, il nostro eroe non ha tardato a confermare la vecchia verità: non c'è bisogno di vendere una buona macchina, ma quando è stanca o malata, ma non la vedi, allora questo è il momento.

Quindi a una conoscenza più ravvicinata, vale a dire sulla diagnostica del computer in occasione della manutenzione del servizio con la sostituzione di cinghie-rulli-filtri dell'olio, è stata riscontrata la seguente deviazione dalla norma: pressione di sovralimentazione insufficiente e relativa potenza del motore incompleta al massimo (il contagiri ha non raggiungere la zona rossa) ... E la ragione, presumibilmente, deve essere cercata sulla via dell'alimentazione dell'aria. Tutte le misure successive per risolvere questo problema, come la sostituzione del sensore del flusso d'aria, il controllo dei tubi, ecc. Con lo stesso spirito, non hanno portato alcun risultato. A causa del fatto che il problema non si è manifestato, per così dire, nella vita di tutti i giorni, si è perso tra altri problemi altrettanto discreti. Sullo sfondo dei loro meriti eccezionali, questi problemi sembravano ridicoli. Fino a quando il TUONO ha colpito ...

In una bella giornata primaverile, lampeggiò un indicatore di perdita di pressione dell'olio, accompagnato da un brutto cicalino, e l'auto fu avvolta da una nuvola di fumo grigio che sgorgava dallo scarico... vita, il tubo di alimentazione dell'aria è saltato fuori dalla turbina, lei stessa stava respirando aria non filtrata con il seno pieno e ha riempito il collettore di aspirazione. Quanto è durato è difficile dire, ma alla fine qualcuno lo ha scoperto. Il tubo di derivazione è installato sul posto ... è ora di vendere ... Di conseguenza: più di 1000 rubli americani, i miei nervi mi hanno lasciato per sempre. Turbina reincarnata e testa del blocco invece. E la cosa più interessante è che considero il T4 il miglior autobus di tutti i tempi e di tutti i popoli... nell'ultimo anno e mezzo da quegli eventi memorabili, abbiamo percorso più di 40.000 km. Felice è colui che l'ha guidata nuova, la invidio gentilmente.