Cultivo de uvas. Plantar uvas y cuidarlas. Cuidado adecuado de la uva

Tal liana perenne arbustiva, como las uvas cultivadas (Vitis vinifera), está relacionada con el género de las uvas de la familia de las uvas. Esta planta se cultiva en regiones con clima templado y subtropical en casi todos los países. En la naturaleza, esta especie no se puede encontrar. Nació en la antigüedad a partir de una uva silvestre del bosque, que se distribuía desde la costa sur del Mar Caspio hasta la costa norte del Mar Mediterráneo.

Las uvas se encuentran entre las plantas que el hombre comenzó a cultivar primero. El hecho de que esta planta sea realmente familiar para el hombre desde la antigüedad se evidencia en los bajorrelieves y frescos en las tumbas de los faraones. También hay documentos escritos de los que se puede entender que las uvas ya se cultivaban hace 7 mil años, mientras que el vino se elaboraba a partir de sus frutos. Hace 4 mil años, la viticultura floreció en Mesopotamia (Babilonia y Asiria). Además, esta planta fue cultivada por los antiguos griegos, mientras realizaban un intenso comercio con India y Asia Central. Hasta principios del siglo XVII, solo había vino importado elaborado con uvas en Rusia. El primer viñedo se plantó en Astrakhan, y esto sucedió en 1613, fue en este momento que este cultivo comenzó a crecer en el territorio de Rusia. Las mejores variedades de uvas de Hungría fueron encargadas por el mismo Pedro el Grande, mientras invitaba a enólogos y criadores de Francia. Hoy en día, esta cultura sigue siendo muy popular, como lo fue hace miles de años. Los frutos de tal planta se utilizan para hacer jugo, compota, vino, pasas, mermelada, vinagre, adobo, también se pueden comer frescos. De las pepitas de uva se extrae un valioso aceite, ampliamente utilizado en las industrias cosmética y farmacológica. Dolma, rollos de col, etc. se preparan a partir de hojas de parra.

En las regiones del sur, las uvas cultivadas pueden alcanzar una longitud de 30 a 40 metros, mientras que en las latitudes medias no supera los 3 metros. La rama de tal planta se adhiere al soporte con antenas. Los troncos viejos están cubiertos con una corteza marrón profundamente estriada que se separa. El color de los tallos jóvenes es amarillo pálido o rojo claro. Las placas alternas de hojas enteras constan de 3 o 5 lóbulos y tienen pecíolos. La inflorescencia suelta o densa en forma de panícula consiste en pequeñas flores bisexuales de color verde pálido. Esta cultura florece en mayo-junio, mientras que la maduración de los frutos se observa en agosto o septiembre (en algunas variedades en octubre). Los racimos de varias formas consisten en frutas jugosas, dentro de las cuales hay 1-4 semillas, hay variedades sin semillas. El color de los frutos es diferente, por ejemplo: verde, morado-negro, amarillo, rosa y rojo oscuro. Como regla, hay una capa cerosa en la superficie de la fruta. Tal planta vive durante mucho tiempo, a saber, 130-150 años.

a que hora plantar

La siembra de uva se puede hacer en primavera, es decir, desde finales de marzo hasta los últimos días de junio. Y puedes posponerlo hasta el otoño. Las plántulas lignificadas se plantan desde los últimos días de marzo hasta mediados de mayo. La siembra de plántulas verdes en crecimiento debe realizarse desde mediados de mayo hasta los últimos días de junio. Como regla general, las plántulas de uva se venden en otoño, y después de la compra, se recomienda plantarlas inmediatamente en campo abierto y no almacenarlas hasta la primavera, ya que durante el invierno pueden secarse o enmohecerse, y los roedores también pueden dañar ellos. En este sentido, en otoño, plantar uvas no solo es posible, sino también necesario. Si compra plántulas sanas y sigue todas las reglas de la tecnología agrícola al plantar, definitivamente se aceptarán las uvas. Consejos para elegir una plántula saludable:

1. El corte de la raíz no debe pintarse de marrón, sino de blanco.
2. Si el brote de un año está bien maduro, en el corte debe tener un color verde intenso.
3. Si toca el ojo, debe permanecer en su lugar y no caerse.
4. La plántula no debe secarse en exceso.

Para que las plántulas plantadas echen raíces bien y rápidamente, deben estar preparadas. Inmediatamente antes de la siembra, el sistema de raíces de las uvas debe colocarse en agua limpia durante 12 a 24 horas.El brote anual debe cortarse a una altura de 3 a 4 ojos. En los nodos superiores, se deben eliminar todas las raíces, mientras que en los nodos inferiores solo se acortan ligeramente.

El sitio para plantar uvas debe ubicarse en los lados oeste, sur y suroeste de un edificio u otra estructura. El hecho es que para un crecimiento y desarrollo normal, la planta necesita un gran número de luz y calor. Los expertos recomiendan cultivar una vid de este tipo en la parte media de la pendiente, ya que en la parte inferior hay una alta probabilidad de congelación. Entre cualquier árbol y las uvas, se debe observar una distancia de al menos 5-6 m.

Plantar uvas en primavera

Al plantar esta planta en arcilla o tierra negra, el tamaño del pozo de plantación debe ser de 0,8x0,8x0,8 m. En el caso de que el suelo sea arenoso, la profundidad del pozo de plantación debe ser de al menos 1 m, mientras que su preparación debe hacerse en otoño a en meses de invierno el suelo se ha asentado. Las ventajas de la siembra profunda son que el enraizamiento de la planta ocurrirá relativamente rápido y sus raíces estarán protegidas de manera confiable contra las heladas severas de invierno. El fondo del pozo debe cubrirse con escombros, mientras que el espesor de la capa debe ser de 10 a 15 centímetros. Se debe insertar un tubo de plástico con un diámetro de 50 mm en esta capa, a 10 centímetros de la pared del pozo. La tubería necesitará una larga, debe elevarse 10-15 centímetros sobre la superficie del sitio. Luego, en el fondo del pozo, se hace una capa de tierra negra de quince centímetros de espesor, se vierten sobre ella 200 gramos de superfosfato y 150 gramos de fertilizante potásico (magnesia potásica, sulfato de potasio o sulfato de potasio). Luego, los fertilizantes deben distribuirse uniformemente a lo largo del fondo. Si lo desea, en lugar de fertilizantes minerales, puede tomar cenizas de madera en un frasco lleno de 3 litros. Se debe verter una capa de tierra nutritiva sobre el fertilizante, cuyo espesor debe ser de 15 centímetros. Todo está nivelado y los fertilizantes se distribuyen desde arriba, que deben tomarse en la misma cantidad. Desde arriba, debe volver a verter una capa de suelo nutritivo. Luego, todo está bien compactado y se vierten de 50 a 60 litros de agua en el pozo. El hoyo debe dejarse hasta la primavera.

Cuando comience a plantar uvas en primavera, primero, en el fondo del hoyo, justo en el centro, debe verter un montículo de tierra nutritiva. Inmediatamente antes de plantar, el sistema de raíces de la planta se sumerge en un puré, que debe prepararse de la siguiente manera: vierta 1 cucharada pequeña de humate en 1 balde de agua y mezcle todo bien, luego agregue tal cantidad de arcilla que la masa resultante es similar en consistencia para almacenar crema agria. Luego se colocan las uvas en un hoyo, se colocan sobre un montículo con el talón de la raíz hacia el sur, y las yemas hacia el norte. Las raíces deben enderezarse cuidadosamente y cubrirse con una capa de tierra fértil de diez centímetros de espesor. Debe llenar el pozo hasta la parte superior con una mezcla que consiste en partes iguales de arena y tierra negra. Empaca la tierra alrededor de la planta. La superficie del hoyo debe cubrirse con una película de jardín negra, mientras que los agujeros deben cortarse para las uvas y para la tubería. La plántula debe cubrirse con una botella de plástico de 5 o 6 litros con la garganta cortada. Será necesario regar la plántula a través de una tubería excavada (agujero de drenaje).

Una plántula acortada se planta de la manera descrita anteriormente. Si supera los 25 centímetros de largo, entonces se planta de la misma manera, pero la plántula se coloca en ángulo.

Puede plantar una vid de este tipo en otoño desde los primeros días de octubre hasta que el suelo se congele. El procedimiento para plantar una plántula no es diferente de la primavera, excepto que deberá estar preparado para la invernada. Para hacer esto, es necesario hacer un alto aporque de uvas y cubrirlo con agujas. En este caso, la superficie del círculo del tronco debe cubrirse con una capa de turba o aserrín. No se recomienda plantar una plántula en un hoyo que se acaba de hacer, por lo que debe prepararse entre 14 y 20 días antes de plantar. El hecho es que cuando el suelo comienza a asentarse, daña el sistema de raíces de la plántula y la arrastra.

Hay jardineros que recomiendan usar una forma más fácil de plantar plántulas de uva en suelo abierto. Para esto necesitarás una palanca. Debe hundirse en el suelo a 50 cm de profundidad y luego sacudirlo de un lado a otro para expandir el agujero de modo que su diámetro sea de unos 10 a 12 centímetros. Después de eso, solo queda colocar una plántula en el agujero resultante y enterrarla. Sin embargo, este método no está verificado y no ofrece una garantía del 100 % de la supervivencia del material de siembra, por lo que depende de usted usarlo para plantar uvas o no.

cuidado de la uva

Cuidar las uvas es bastante difícil, pero con el tiempo, cuando ganes experiencia, será mucho más fácil. Además, la recompensa por vuestro trabajo será una rica cosecha de deliciosos frutos.

Después de que la temperatura del aire en la primavera sea superior a menos 5 grados, será posible quitar el refugio de las uvas. En el caso de que la probabilidad de que vuelvan las heladas sea alta, entonces no es necesario quitar el refugio por completo, solo se hacen algunos agujeros para la ventilación. Después de que termine la amenaza de las heladas y los brotes comiencen a germinar, será necesario quitar el refugio. Si desea proteger la planta de las heladas, trátela con Epin, disuelto en agua fría. Será necesario rociar la vid 1 o 2 días antes de las heladas, aunque se debe tener en cuenta que el efecto protector de Epin dura hasta una semana y media.

En el caso de que se haya formado un charco cerca del arbusto durante el derretimiento de la nieve, es necesario sacarlo o puede hacer varios surcos en el suelo a través de los cuales se drenará el líquido. Para evitar el agua estancada cerca del arbusto, se debe plantar en una pendiente o se debe hacer un montículo de tierra. Las uvas necesitarán una poda sanitaria, durante la cual se deben eliminar todos los tallos dañados por las heladas. Luego, es necesario atar la vid al cable inferior en una posición inclinada o vertical. A continuación, se lleva a cabo un examen completo de la planta; si se encuentra alguna enfermedad, definitivamente debe tomar todas las medidas necesarias para tratarla. En el caso de que el arbusto esté absolutamente sano, será necesario rociarlo con una solución de Nitrafen (200 gramos de producto por 1 cubo de agua), esto ayudará a proteger las uvas de diversas enfermedades y plagas.

Las uvas, si se desea, se pueden propagar mediante injertos, y es mejor realizar este procedimiento en la primavera antes de que comience el flujo de savia. Al mismo tiempo, se debe introducir un fertilizante complejo en el suelo, que no incluya oligoelementos (Kemira o Nitrofoska). Luego, es necesario cavar el suelo en el círculo cercano al tallo y arrojarlo para aumentar la temperatura en las capas del suelo en las que se encuentra el sistema de raíces de la planta.

La primavera es el momento de plantar nuevas plántulas. Al mismo tiempo, comienzan a formar arbustos. Para hacer esto, se deben romper todos los tallos innecesarios, y este procedimiento se repite varias veces hasta que la longitud de los brotes deseados sea de 0,4 m. También se deben cortar todos los brotes de raíces y brotes adicionales. Después de que 2 pares de placas de hojas crezcan en pagons, los arbustos jóvenes deberán tratarse con un fungicida. En los primeros días de mayo, los brotes jóvenes deben atarse al enrejado. El aderezo de uvas con fertilizante complejo se lleva a cabo 1,5 semanas antes de que florezca. Después de la aparición de inflorescencias, su número debe normalizarse, esto evitará sobrecargar la planta.

En el verano, se debe prestar especial atención al pellizco oportuno de la vid, ya que no debe crecer más de 1,7 m Hasta la mitad del período de verano, dicha vid debe alimentarse 2 veces. Además, quita a tiempo todos los hijastros que forman las uvas para que no desperdicie sus fuerzas en ellos, pues los necesita para formar pedúnculos y madurar frutos. A mediados de julio, será necesario cortar las placas de hojas que cubren las bayas de la luz solar.

Todos los días es necesario inspeccionar los arbustos para detectar oportunamente plagas o enfermedades en desarrollo. En las primeras semanas de verano, como medida preventiva, se debe rociar las uvas con Ridomil para protegerlas de una enfermedad llamada mildiu, mientras que se debe agregar una dosis de Fufanon (medicamento para los ácaros) a la solución preparada según las instrucciones. Tenga en cuenta que las soluciones preparadas deben mezclarse. En los primeros días de julio, será necesario volver a fumigar la planta con este agente.

¿Cuál es el cuidado de las uvas cuando se cosechan todos los frutos? Lo más importante que se debe hacer en el otoño es preparar la planta para el próximo invierno. Liana en este momento está muy debilitada, porque gasta mucha energía en la fructificación, en relación con esto, debe alimentarse con fertilizante orgánico, que se combina con ceniza de madera. Además, la planta debe tratarse de plagas y microorganismos patógenos que pueden dañar en gran medida las uvas debilitadas. Después de que todas las placas de hojas hayan caído del arbusto, será posible continuar con la poda de formación. Pero al mismo tiempo, recuerde que es imposible retrasar demasiado este procedimiento, porque durante las heladas la madera será extremadamente frágil y podar los brotes en este momento causará graves daños a la vid.

Si cultiva una variedad que se caracteriza por una baja resistencia al invierno, entonces, para el invierno, dichos arbustos deben estar cubiertos. Sin excepción, todas las variedades de uva necesitarán refugio durante el invierno si dicha planta se cultiva en una región con inviernos helados. Para hacer esto, es necesario plantar la base de las uvas con tierra alta, y las vides también deben acortarse para que puedan doblarse fácilmente hacia la superficie del sitio. Para cobijar esta cultura se utilizan ramas de abeto. En el caso de que el invierno sea helado, el refugio debe arrojarse desde arriba con una capa de nieve.

Muchos jardineros confían en que los productos químicos pueden restaurar la salud de todos los tallos y ramas afectados de una planta, pero esto es una ilusión. El hecho es que cualquier medicamento de este tipo solo puede destruir los microorganismos patógenos que son la causa de las enfermedades, pero no podrá curar los tejidos afectados. Por lo tanto, es difícil sobreestimar la importancia de los tratamientos preventivos para las uvas. Podrán proteger la planta de varias plagas y enfermedades peligrosas. En primavera, después de que la longitud de los brotes verdes sea de 10 centímetros, la planta debe rociarse con una solución de azufre coloidal (1%), líquido de Burdeos (3%) u oxicloruro de cobre. Esto mejorará el sistema inmunológico de las uvas contra los ácaros del fieltro y una variedad de hongos. Además de estos fondos, que son bastante populares entre los jardineros, puede utilizar una solución de Ridomil (para 1 cubo de agua de 50 a 60 gramos) o Polyhom (para 1 cubo de agua de 80 gramos). La solución para el tratamiento preventivo se puede combinar con una preparación foliar, por ejemplo, con Plantafol. Pulverizando las uvas tiempo dado denominada "quinta hoja".

Luego, deberá rociar la planta antes de que florezca o brote. Recuerda que durante la floración, todos los tratamientos están estrictamente prohibidos. Para esta fumigación, debe tomar un fungicida sistémico, por ejemplo, Strobi. Cuando las uvas hayan terminado de florecer, será necesario rociarlas nuevamente con un fungicida sistémico. Después de que las bayas tengan un tamaño similar al de los guisantes, los arbustos deberán rociarse con una de las preparaciones que se usaron en la primavera, a saber: oxicloruro de cobre, líquido de Burdeos, azufre coloidal, Ridomil o Polyhom. La última vez en una temporada para rociar una vid contra el oidio y el mildiu debe ser a fines de julio, utilizando medios a corto plazo, por ejemplo: Thiovit Jet y Quadris o Thiovit Jet y Strobi, o azufre coloidal y Strobi.

Este esquema de procesamiento es ejemplar. Recuerde que los patógenos y las plagas no pueden desarrollar resistencia a un medicamento en particular, deben reemplazarse cada año.

Por primera vez en una temporada, la planta debe regarse inmediatamente después de que se retire el refugio de invierno y la vid se ate a la guía horizontal inferior del enrejado. Las plantas jóvenes (hasta 3 años) deben regarse a través de un tubo de plástico excavado. Para 1 liana se toman 40 litros de agua tibia mezclada con 0,5 litros de ceniza de madera. El segundo riego se realiza 7 días antes de la floración y el tercero, cuando la planta se desvanece. Después de que las frutas verdes comiencen a cambiar su color al color característico de la variedad, debe dejar de regar las uvas. Sin embargo, 7 días antes de que la planta se abrigue para el invierno, necesitará riego de invierno. Los especímenes jóvenes de variedades de vino y variedades de mesa deben regarse 4 veces durante la temporada. Las muestras maduras de uvas para vino durante toda la temporada deben regarse solo 1 vez, y este riego cargará la humedad del invierno.

Si durante la siembra de la plántula se aplicaron todos los fertilizantes necesarios al suelo, sus uvas deberían ser suficientes para 3-4 años. La mayoría de las veces, en este momento, la vid ya está completamente formada y comenzará a dar frutos, en relación con esto, necesitará nutrientes adicionales. ¿Qué aconsejan los expertos para alimentar a esta planta para que se desarrolle mejor y dé una rica cosecha? Tanto los fertilizantes minerales como los orgánicos se utilizan para el aderezo. La mayoría de las veces, el estiércol se usa como materia orgánica, ya que contiene todos los nutrientes que necesita una vid de este tipo. Si lo desea, el estiércol se puede reemplazar con compost, excrementos de aves o turba. Las uvas también necesitan fertilizantes minerales. Se alimenta con fertilizantes nitrogenados tan simples como la urea o el nitrato de amonio. Como fertilizante que contiene fósforo, se utiliza superfosfato granular simple o doble. Se recomienda sal de potasio, Ecoplant, sulfato de potasio o cloruro de potasio de los fertilizantes de potasio. Los siguientes fertilizantes minerales complejos son los más adecuados para una planta de este tipo: Florovit, Master, Mortar o Kemira.

La primera vez que necesita alimentar la planta con fertilizante seco después de retirar el refugio de invierno. Para hacer esto, use una mezcla de nutrientes que consta de 45 gramos de nitrógeno y 30 gramos de fertilizante de potasio, así como 40 gramos de superfosfato (calculado para 1 arbusto). Se hace un surco alrededor de la planta, en el que se vierte la mezcla de nutrientes, luego se cubre con una capa de tierra.

La segunda vez en una temporada, las uvas deben alimentarse de 7 a 10 días antes de que florezca, para esto se usa una solución acuosa. Para prepararlo, debe combinar 10 litros de estiércol o purín de pollo y 20 litros de agua. El recipiente con la mezcla está bien cerrado, estará listo después de haber vagado durante 10-12 días. Luego la mezcla se diluye con agua en una proporción de 1:5 o 1:6. Vierta 25 gramos de superfosfato y 15 gramos de fertilizante de potasio en 10 litros de la solución terminada. Para 1 arbusto, se toman 10 litros de mezcla de nutrientes preparada.

Cuando las bayas recién comienzan a madurar, las vides deben ser alimentadas con superfosfato (50 gramos por arbusto) y fertilizante de potasio (20 gramos por arbusto).

Además, los aderezos foliares afectan positivamente el crecimiento y el desarrollo de la planta, se recomienda realizarlos junto con rociar los arbustos con un fungicida contra la enfermedad del moho. La mezcla de nutrientes utilizada para este tipo de aderezo puede contener tanto los nutrientes principales (fósforo, nitrógeno y potasio) como elementos adicionales que necesitan las uvas, a saber: zinc, cobre, manganeso, boro, molibdeno y cobalto. Los jardineros experimentados recomiendan elegir preparaciones preparadas para tales aderezos, por ejemplo: Novofert, Plantafol, Kemira o Aquarin.

Con la ayuda de una liga de esta vid a un soporte, puedes formar un arbusto, que será muy fácil de cuidar. En el caso de que no se produzca la liga, las uvas comenzarán a adherirse a los soportes que se encuentran en su camino, en este caso ya no podrá controlar su crecimiento, la recolección de frutos será mucho más difícil, mientras que su cantidad y calidad pueden decepcionar al jardinero.

Atar tal planta debe estar en 2 etapas:

1. Se produce una liga seca al comienzo del período primaveral, después de retirar el refugio de invierno, pero antes de la apertura de los riñones. Para hacer esto, debe doblar todas las ramas existentes a la guía horizontal inferior del enrejado y atarlos. Trate de mantener las ramas atadas curvadas suavemente, en este caso el sistema de conducción no se verá afectado y los nutrientes necesarios fluirán hacia los ojos.
2. Se produce una liga verde después de que los brotes verdes comienzan a crecer, y su longitud es de al menos 0,4 m Los brotes jóvenes deben atarse en ángulo, en este caso estarán iluminados de manera uniforme y no se romperán con las ráfagas de viento. Después de que los brotes crezcan hasta la siguiente guía horizontal, deberán atarse a ella. Durante la temporada de crecimiento, los tallos jóvenes deberán atarse a un soporte 3 o 4 veces. Para el entrenudo superior, no se hace la liga de brotes verdes. Deben tratar de jalar el cable entre el tercer y el segundo riñón desde el extremo del tallo.

Los expertos aconsejan usar el método de inclinación horizontal para atar la vid, porque es muy conveniente. Sin embargo, hay cultivadores que prefieren una liga con un anillo, un arco o estrictamente vertical. Para una liga, se recomienda usar un bastón empapado en agua o un cordón especial (alambre envuelto en papel). Para evitar la abrasión de los brotes en el alambre, es necesario fijar el cordón o la cuerda con los "ocho", para esto se pasan entre el metal y el vástago.

poda de uva

Poda de uvas producidas en otoño. El hecho es que si este procedimiento se lleva a cabo en la primavera, las heridas sanarán. largo tiempo, Derramando lágrimas. Si los ojos están llenos de savia, esto conducirá a su acidez y muerte. Incluso puede conducir a la muerte de todo el arbusto.

A principios de la primavera, la poda de esta vid se lleva a cabo solo cuando es absolutamente necesario y solo después de que el aire se calienta hasta 5 grados. En este caso, las ramas dañadas o afectadas por la enfermedad deben eliminarse en arbustos jóvenes o plantados en otoño.

poda de verano

En verano, como tal, no se realizan podas. En este momento, están pellizcando, pellizcando, persiguiendo uvas, así como rompiendo ramas adicionales y eliminando el follaje, lo que oscurece las bayas del sol. Todos estos procedimientos son necesarios para mejorar la ventilación de la planta, así como para distribuir uniformemente la iluminación y la nutrición. Y el objetivo principal de tales procedimientos es una rica cosecha.

En otoño, la planta se poda en 2 etapas. Una vez que los arbustos se liberan de los frutos, es necesario limpiar las ramas de los enlaces fructíferos, así como las puntas y los brotes débiles. Medio mes después de que finaliza la caída de la hoja, es necesario pasar a la segunda etapa de poda. No debe preocuparse por el hecho de que las heladas dañarán las ramas. El caso es que las primeras heladas no harán más que endurecer las uvas. Pero debe tenerse en cuenta que la poda se puede realizar a una temperatura del aire de al menos menos 3 grados, de lo contrario, los tallos serán demasiado frágiles.

Podar una plántula es bastante simple. Para hacer esto, debe cortar todos los tallos adicionales, mientras que en el arbusto deben permanecer de 3 a 8 mangas, que crecen en ángulo desde el suelo.

La poda de uvas maduras es más difícil:

1. Desde principios hasta mediados de septiembre, es necesario cortar todos los tallos jóvenes de la parte inferior de las mangas perennes. En este caso, es necesario cortar aquellos que se encuentran debajo del primer cable, que se encuentra a una altura de 0,5 m de la superficie del suelo. A continuación, la poda se lleva a cabo en tallos jóvenes que han crecido en la manga por encima del segundo alambre, ubicado a una altura de 0,8 m desde la superficie del sitio. Todos los hijastros laterales deben cortarse de ellos, y las puntas deben acuñarse, mientras que los segmentos deben capturarse, cuya longitud es el 10 por ciento de la longitud de todo el tallo.
2. Cuando termine la caída de la hoja, será necesario seleccionar 2 tallos desarrollados ubicados a la altura de los 2 primeros alambres. Será necesario formar un nudo de reemplazo desde el tallo inferior, que ha crecido desde la parte exterior de la manga. Para ello hay que cortar este brote a una altura de 3 o 4 ojos. Luego se forma una flecha de fruta, para esto se debe cortar el segundo tallo, que es un poco más alto que el primero en el lado opuesto de la manga, a una altura de 7 a 12 ojos.

Como resultado, solo los troncos perennes que crecen perpendiculares al suelo, así como las mangas con brotes, estarán en el arbusto, son ellos los que darán arbustos y vides jóvenes el próximo año.

propagación de la uva

Es bastante posible cultivar uvas a partir de semillas, pero las plántulas obtenidas de esta manera conservan solo una parte de las características varietales de la planta madre. En este sentido, para la propagación de esta planta, se recomienda recurrir a métodos vegetativos: injertos, acodos y esquejes. Estos métodos permitirán que las plantas conserven todas las características varietales del arbusto padre. Un componente importante del complejo biológico de una planta de este tipo es su capacidad de regeneración, lo que permite que la planta se recupere después de una congelación, una lesión grave y también es necesaria para el crecimiento excesivo de heridas.

La forma más fácil y rápida de propagar uvas son los esquejes. En otoño, al podar plantas, se deben recolectar esquejes lignificados. Para hacer esto, use una vid madura, que no debe ser más delgada que un lápiz. Al mismo tiempo, los entrenudos deben distribuirse uniformemente a lo largo de toda su longitud, y también debe haber 2 o 3 ojos en él. Cabe señalar que los chibouks más largos se almacenan mucho mejor. El corte inferior debe hacerse en un ángulo de 45 grados, mientras que 30-40 mm deben retirarse desde el riñón hacia abajo. Lo mejor es almacenar tales esquejes en una habitación con mucha humedad y con una temperatura del aire de 0 a 5 grados. Entonces, El mejor lugar el almacenamiento de papas es para su almacenamiento. Los esquejes cortados no deben mantenerse al sol durante mucho tiempo. Haga una solución de sulfato ferroso (1%) y sumerja los esquejes durante 5-10 minutos. Espere a que la superficie de los esquejes se seque y luego envuélvalos en una hoja de papel, colóquelos en una bolsa de plástico y guárdelos.

En los últimos días de febrero o los primeros de marzo, finaliza la latencia profunda en los cortes y se reemplaza por un estado de latencia forzada. En este momento, se recomienda comenzar a enraizar los esquejes. Los recortes eliminados necesitarán una inspección minuciosa. No debe haber manchas ni moho en la corteza marrón. Y el ojo y el corte del corte deben pintarse en un color verde intenso. Los chibouks seleccionados para el enraizamiento deben sumergirse durante varios minutos en una solución de permanganato de potasio de color rosa claro. Luego se colocan en un frasco de vidrio, que se debe llenar con agua limpia hasta una altura de 50-60 mm, mientras se mezcla con una gota de miel. Debes poner una bolsa de polietileno en los chibouks. Cuando los recortes estén saturados de líquido, se debe hacer un corte inferior en cada uno de ellos, que debe ubicarse debajo del nudo inferior.

Para el enraizamiento, los esquejes se plantan en vasos de plástico, que deben llenarse con una mezcla que consiste en humus, arena y turba (1: 1: 1). Es necesario hacer un rebaje de 50-60 mm en el sustrato, luego en su parte inferior es necesario hacer una almohada, verter una pequeña cantidad de arena, luego se coloca un corte y el vacío resultante se cubre con arena. El corte superior del vástago debe estar untado con brea de jardín, el riñón superior debe estar solo ligeramente cubierto con arena, el corte inferior debe ser de 5 a 7 centímetros más alto que el fondo de la copa. Para que los esquejes echen raíces rápidamente, es necesario que su parte superior esté a una temperatura de 15 a 18 grados, mientras que la parte inferior debe estar tibia (23 a 28 grados). Para hacer esto, las tazas con recortes deben instalarse en una plataforma, necesitarán calentamiento inferior durante 4 semanas. En este momento, será necesario regar los esquejes, si es necesario, con agua tibia para esto, la superficie del sustrato se afloja suavemente, se pellizca el exceso de tallos y se deben eliminar todas las inflorescencias en crecimiento. Luego, las plantas necesitarán endurecimiento, para esto se transfieren diariamente a la terraza o balcón en los últimos días de abril o el primero de mayo. Los esquejes endurecidos se pueden plantar en suelo abierto.

Para llevar a cabo la vacunación, necesitará un vástago - este es un tallo de una variedad cultivada que tiene solo 1 yema, así como un patrón - este tallo debe tomarse de una variedad resistente a la filoxera, mientras que debe alcanzar 50 cm de longitud El injerto debe ser obligatoriamente más grueso que un lápiz. En este caso, el stock debe ser necesariamente más grueso que el vástago. La recolección de esquejes se lleva a cabo en días de otoño durante la poda, mientras que todos los esquejes deben tener al menos 3-4 ojos. Deben almacenarse hasta la primavera, cómo hacerlo se describe en detalle más arriba. En otoño, también debes hacer la preparación del arbusto de portainjertos. Para hacer esto, es necesario eliminar todo lo innecesario, solo debe quedar la vid para injertar, luego los arbustos deben contar con un buen refugio para el invierno.

La vacunación en sí debe llevarse a cabo antes de que comience el flujo de savia, eligiendo un día nublado y sin viento, porque para que el sitio de vacunación crezca, se necesitará mucha humedad. Este procedimiento se puede realizar en verano. Del almacenamiento, colocado allí en otoño, los esquejes deben retirarse en junio. Refresca sus secciones inferiores, que se sumergen en un recipiente con una pequeña cantidad de agua (en la parte inferior). Después de que los brotes se hinchen, los contenedores se trasladan al estante del refrigerador, donde los esquejes pueden endurecerse. Después de unos días, saca los esquejes del refrigerador e injertalos en el patrón. Los arbustos de portainjertos durante el procedimiento en el verano deben cortarse en la primavera de acuerdo con la vid del año pasado, es en ella donde se injertará el corte. Durante la vacunación de verano se aprecia mejor la fusión de los tejidos, ya que la tasa de flujo de savia en el vástago y el portainjerto es significativamente diferente. Puede vacunar cuando la temperatura del aire exterior es de 15 a 35 grados.

Comienzan a aparecer nuevas células entre las dos partes, como resultado de lo cual crecen juntas. Tome el vástago, desplegándolo como el lugar de la futura vacunación de usted mismo, luego debe recortarlo inmediatamente por encima del riñón superior. Luego retroceda de este riñón hacia abajo 40–50 mm, luego haga una incisión en el mango en ambos lados en la dirección opuesta a usted con una cuña afilada de 20–30 mm. Al mismo tiempo, tenga en cuenta que si la cuña es cóncava, entonces el vástago y el vástago no crecerán juntos. Para evitar que el chibouk se seque, se debe envolver con un paño húmedo. Retroceda en el portainjerto desde el último brote hasta 40-50 mm y haga un corte. El corte debe correr a lo largo del corte ovalado más grande de la vid. El corte debe tener la misma profundidad que la cuña de corte. Se debe colocar una cuña del vástago en el corte del patrón para que sus brotes se dirijan en diferentes direcciones. El sitio del injerto debe envolverse con película de oclusión, cinta adhesiva o cinta aislante. Después del inicio del flujo de savia, este lugar debe envolverse con una hoja de periódico u otro material que no transmita la luz.

Si el injerto se lleva a cabo en el verano, luego de instalar la cuña de injerto en el stock, el lugar de fusión debe envolverse con un paño húmedo. Coloque una bolsa de plástico encima de la planta y fíjela debajo del sitio del injerto. Luego se debe envolver con una hoja de papel grueso que protegerá a la planta de los rayos directos del sol. En el caso de que se detenga la aparición de condensado en la superficie interna de la bolsa, entonces debe eliminarse. La tela debe volver a humedecerse con agua, luego se devuelve la bolsa a su lugar original, fijándola debajo del sitio de vacunación. Después de abrir el capullo del injerto, retire el papel. Luego se corta el paquete sobre el injerto. El mismo paquete debe fijarse en el mango sobre el sitio de vacunación. Después de la formación de tallos poderosos en el vástago, debe quitar la bolsa y el tejido de la planta. Durante los primeros 12 meses, tenga mucho cuidado con la planta injertada, ya que se puede romper con mucha facilidad.

Secretos de una vacunación exitosa:

1. Para el stock, es necesario elegir un híbrido resistente a las heladas que sea resistente al oidio, al mildiu y a la filoxera.
2. Las variedades de vástagos y portainjertos deben tener la misma fuerza de crecimiento.
3. La herramienta de corte debe estar muy afilada y bien desinfectada.
4. La poda de la vid patrón es estrictamente perpendicular a la línea de crecimiento.
5. Cómo propagar por capas

La reproducción por acodo se realiza en primavera y otoño. Para empezar, se debe hacer un surco profundo (aproximadamente 0,5 m) en el suelo cerca del arbusto, en el que se introduce tierra negra, combinada con humus. Después de eso, se coloca un brote de bajo crecimiento de un año y el surco debe llenarse con tierra. En este caso, la parte superior con tres placas de hojas y un punto de crecimiento deben permanecer en la superficie. Las capas deberán regarse y para ello se necesitan 20 litros de agua. Durante la primavera y el verano, asegúrese de que el suelo sobre los esquejes esté siempre ligeramente húmedo. En este caso, de cada nodo crecerá un brote con su propio sistema de raíces. Este método de reproducción se usa a menudo para reemplazar una planta vieja por una joven.

Enfermedades de las uvas con una foto.

Si decide cultivar uvas, debe estar preparado para hacer frente a una amplia variedad de enfermedades. E incluso si cumple estrictamente con todas las reglas de la tecnología agrícola, esto no garantizará que la vid no se enferme. Las enfermedades a las que se enfrentan con más frecuencia los cultivadores se describen a continuación.

En un arbusto infectado con tal enfermedad, se dañan las inflorescencias, las bayas, las hojas y los tallos. En las uvas afectadas, se forman manchas marrones, con un borde de un tono más claro, con el tiempo se conectan entre sí. En estos lugares, se produce la muerte y pérdida de tejido. Primero se forman manchas de un tono marrón oscuro en la superficie de los tallos, después de lo cual aparecen manchas ovaladas de color gris rosado, que pueden extenderse a todo el entrenudo. En estos lugares, se observa el agrietamiento del tejido y la aparición de una úlcera. Las inflorescencias se oscurecen y se secan gradualmente, y aparecen motas en los frutos. Para curar el arbusto afectado se debe rociar con un fungicida sistémico y de contacto, por ejemplo: Ridomil, Horus, Acrobat, caldo bordelés, Thanos o Antracol. En el caso de que las plantas en su región a menudo se enfermen de tal enfermedad, los expertos recomiendan elegir para el cultivo aquellas variedades de uva que sean resistentes a la antracnosis.

Tal enfermedad fúngica es el mildiu polvoriento de la uva. Aparece una capa de polvo blanco grisáceo en la superficie del arbusto afectado. A medida que se desarrolla la enfermedad, las inflorescencias comenzarán a caerse, las láminas de las hojas se rizarán y los frutos estallarán o se secarán. Muy a menudo, las uvas se enferman con tal enfermedad en climas húmedos y cálidos. Existe una alta probabilidad de infección en ejemplares muy frondosos que no tienen muy buena ventilación. Con el fin de prevenir, no permita que el arbusto se espese, para esto debe atar ramas, romper el exceso de tallos y sacar las malas hierbas a tiempo. Puedes rociar las uvas con Horus, Topaz, Thanos, Strobi o Thiovit.

Las uvas sufren esta enfermedad fúngica con mayor frecuencia, aunque también es muy peligrosa. La enfermedad afecta a todas las partes verdes del arbusto. Puede descubrir que las uvas se ven afectadas por el moho por manchas aceitosas en la superficie frontal de la placa de la hoja. En clima lluvioso, aparece una capa de polvo de un tono claro en la parte inferior de la placa de la hoja, y luego se forma necrosis en su lugar. Entonces, al principio, el tejido afectado se vuelve amarillo, luego tiene un tinte marrón rojizo y luego se forman áreas moribundas. Las placas de las hojas afectadas mueren, como resultado de lo cual los tallos quedan expuestos y las inflorescencias también se cubren con una capa blanca. Las flores y los capullos se secan y mueren. Si decide comenzar a cultivar uvas, entonces la variedad que elija debe ser altamente resistente a las enfermedades fúngicas. Con el propósito de prevenir, cubra la superficie del círculo cercano al tronco, alimente la planta con potasio y fósforo a tiempo, corte a los hijastros. Rocíe los arbustos con fungicidas. La primera fumigación se lleva a cabo en un momento en que la longitud de los brotes jóvenes alcanza los 15 a 20 centímetros, la segunda, antes de que florezca la planta, la tercera, cuando los frutos tienen un tamaño similar al de los guisantes. Las uvas se deben rociar con Kuproksat, Thanos, Ridomil, Strobi, Antrakol, Horus, oxicloruro de cobre y caldo bordelés.

Todas las partes verdes del arbusto y la madera anual, así como los sitios de injerto, se ven afectados por esta enfermedad. Aparece una placa en la superficie de los ojos abiertos y los brotes jóvenes. Las frutas afectadas por tal podredumbre están cubiertas con una capa densa. color gris, mientras que los racimos se vuelven como grumos blandos. La humedad es necesaria para el desarrollo de tal enfermedad. Con el inicio del clima seco, los síntomas de la enfermedad pueden desaparecer casi por completo, sin embargo, los microorganismos patógenos permanecerán en el monte. El arbusto afectado debe rociarse con el mismo fungicida que se usa para la enfermedad de la uva con mildiú u oidio.

Esta enfermedad dañina puede dañar tanto las partes verdes como las lignificadas del arbusto. Por eso, la corteza pierde su color. Si la temperatura sube por encima de los 10 grados, aparecerán picnidios del hongo en estas áreas descoloridas. En el caso de que el hongo penetre lo suficientemente profundo en la madera, esto dará lugar a la aparición de zonas podridas. Al principio, el crecimiento de la manga se ralentizará y luego morirá. En las placas de las hojas, las manchas necróticas tienen un borde que es más denso y más claro que el tejido de la hoja. El follaje afectado se vuelve amarillo, el arbusto enfermo deja de desarrollarse, se pudre y se seca. Dado que el micelio del hongo puede penetrar en las capas más profundas de la madera, no será efectivo rociar el arbusto con un fungicida. En este sentido, es necesario luchar con esporas y cuerpos del hongo. Así, en otoño, cuando termina la caída de hojas y se poda la planta, se debe rociar con un producto que contenga cobre, por ejemplo: líquido bordelés, Horus, oxicloruro de cobre o Kuproksat. Retire las mangas que hayan comenzado a secarse. Cuando aparecen 2 o 3 placas de hojas en la primavera, el arbusto debe rociarse con un fungicida. Los siguientes tratamientos preventivos para las uvas de esta enfermedad se realizarán al mismo tiempo que se pulveriza la planta contra el oídio y el mildiu. Recuerde que tales manchas no son tan fáciles de eliminar y deberán tratarse durante varios años.

Además de las enfermedades enumeradas anteriormente, las uvas pueden sufrir alternariosis, cáncer bacteriano, apoplejía, verticilosis, armilariasis, pudrición blanca, negra, ácida y de la raíz, diplodia, diversos tipos de necrosis, fusarium, penicilosis, bacteriosis, cercosporiosis, clorosis, etc. Sin embargo, se debe tener en cuenta que algunas enfermedades son incurables. Si las uvas están bien cuidadas y fuertes, será extremadamente raro que se vean afectadas por diversas enfermedades.

Plagas de uvas con una foto.

Los arbustos de uva pueden ser dañados por una variedad de plagas, por ejemplo: la pulga de la uva, la polilla del minero de la uva, el cojín de la uva, el mosquito de la uva, los gorgojos de la remolacha gris y negra y la alfalfa grande, el barrenador dorado, la carcoma olorosa, la telaraña de la uva, el fieltro de la uva y la alfalfa europea. ácaros rojos, picazón de la uva, gusanos de la hoja de la uva, bienal y del racimo, avispas, trips de la uva, cochinillas y Comstock, cigarras y filoxera, etc.

La filoxera (pulgón de la uva) es la más peligrosa para la planta. Tienen dos formas: raíz y hoja (gallas). La propagación de dicha plaga se produce con el agua utilizada para el riego, con material de siembra y con el viento (en una distancia de unos 15 kilómetros). Debido a la forma de la raíz de tal plaga, los arbustos mueren, porque los pinchazos en el sistema de raíces se infectan y se destruyen gradualmente. Debes saber que la lucha contra tal plaga no es fácil. Anteriormente, el suelo se trataba con fumigantes, pero actualmente los jardineros han abandonado este método de lucha. Para deshacerse de la forma de hoja de esta plaga, el arbusto se rocía con Zolon, Confidor, Aktellik u otro medio de acción similar. Es imposible deshacerse de la forma de la raíz, por lo tanto, se recomienda elegir variedades resistentes para el cultivo.

Las orugas del gusano de la hoja pueden dañar los brotes, las placas de las hojas y las bayas de la planta. En algunos casos, destruyen alrededor del 80 por ciento de los frutos, ya que son muy voraces y prolíficos. Cuando se retira el refugio de invierno de las uvas, se debe rociar con una solución de Nitrafen (0,25 kg por 1 cubo de agua). Después del comienzo del verano de las mariposas, las plantas deben rociarse con cualquier agente insecticida (por ejemplo: Karbofos o Aktellik), después de medio mes, el arbusto se trata nuevamente. Cuando aparecen las propias orugas, las uvas deben tratarse con una solución de Benzofosfato (6%) o Karbofos (10%).

Las plagas chupadoras como las cigarras son polífagas. Se reproducen increíblemente rápido. Estas plagas son portadoras de enfermedades virales y micoplasmáticas que son incurables. Si se notaron tales plagas en la planta, entonces se debe rociar con la solución de Aktara.

Los ácaros chupadores prefieren vivir en la parte inferior de la placa de la hoja. Cuando perforan una hoja, succionan el jugo y se comen el tejido. En tales lugares, aparecen pequeñas manchas, después de un tiempo comienzan a secarse. Durante una temporada, ocurren hasta 12 alternancias de generaciones de garrapatas. La planta afectada debe tratarse con un acaricida, por ejemplo: Fufanon, Omayt, Actellik, Neoron, etc. Debe rociar 3 veces con un intervalo de 1 a 1,5 semanas.

Zlatka es un escarabajo de la uva de color verde oliva, que alcanza una longitud de 2 cm.Debido al escarabajo, las placas de las hojas se deforman, mientras que su larva sin patas roe pasajes sinuosos en los tallos, donde hiberna. En el arbusto afectado, las placas de las hojas se secan, los tallos se marchitan y los frutos se vuelven más pequeños. Se deben cortar las hojas y los tallos afectados. El arbusto en sí se rocía con Aktellik o Karbofos. Con la fumigación preventiva oportuna de plagas, dicho insecto no se asentará en el arbusto, ya que elige especímenes debilitados.

Tipos y variedades de uvas con fotos y nombres.

De acuerdo con el tiempo de maduración, todas las variedades de dicha planta se dividen en ultratemprana, temprana, temprana-media, media, media-tardía, tardía y muy tardía. Y según su finalidad, se dividen en técnicas, cantinas y universales. Las variedades de mesa son de la más alta calidad, sus frutos son muy bonitos y sabrosos. Suelen utilizarse para comer frescos. Los frutos de las variedades técnicas se utilizan para la elaboración de vinos y zumos. Las bayas de variedades universales se pueden comer frescas y usarse para el procesamiento.

Hasta la fecha, solo se cultivan variedades que son híbridos de 3 especies: Labruska (patria de América), Amur (patria del Lejano Oriente) y cultivo de vino (que crece en Europa y Asia). Todas las variedades se dividen condicionalmente en 3 grupos:

1. variedades euroasiáticas. Las bayas son las más grandes y muy sabrosas. Las mejores al mismo tiempo son las variedades de Asia Central, por ejemplo, Lady's Fingers y Husain. Sin embargo, estas variedades tienen una serie de desventajas: baja resistencia a las heladas, susceptibilidad a la filoxera y hongos, y una larga temporada de crecimiento. Las variedades europeas tienen mayor resistencia a las heladas, pero sus frutos no son tan sabrosos ni atractivos.
2. variedades americanas. Son de crecimiento rápido, resistentes a la sequía, las heladas y la filoxera. Pero los frutos son bastante pequeños y tienen el "sabor a zorro" de Isabella. Sin embargo, los híbridos de Labruska Isabella y Lydia son bastante populares, ya que se distinguen por su sencillez y resistencia al invierno.



También son populares variedades como: Agdai, Italia, Kokur blanco, Reina de los viñedos, Belleza Tsegleda, Merlot, Moldavia, Muscats blanco, Alejandrino, ámbar, Hamburgo y Ereván, Odessa souvenir, Pinot noir, Riesling, Rkatsiteli, Sauvignon verde, Fetyaska blanco, Chardonnay, etc.

Cultivar uvas no es lo mejor. tarea difícil en jardinería. Sin embargo, debe descubrir cómo cultivar uvas adecuadamente y seguir algunas reglas cuidado para obtener una cosecha abundante. Si aprende todo sobre las uvas para principiantes con anticipación y sigue las prácticas agrícolas, la cosecha no lo hará esperar.

Cómo cultivar uvas

Todas las variedades adoran la luz del sol y no toleran la sombra. Lo mejor es plantarlos en el lado sur de la casa. Las uvas de jardín no toleran fuertes ráfagas de viento. Antes de plantar, debe tener en cuenta que esta planta envuelve todo lo que está cerca. El jardinero debe preparar de inmediato un lugar donde las uvas puedan trenzar los soportes.

La tecnología de cultivo de uvas implica una cuidadosa selección de variedades, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la región. Y aquí debes decidir: plantar uvas en campo abierto o cultivarlo en un invernadero. El cultivo de este cultivo en invernaderos tiene varias ventajas. La principal es que puedes plantar variedades que necesitan condiciones cálidas. Las plántulas germinan mucho antes. La forma de plantar y cuidar las uvas en un invernadero debe tratarse por separado.

El cuidado de las uvas es un trabajo duro y laborioso.

Cultivo de uvas de la A a la Z para principiantes

La siembra de uvas se puede llevar a cabo:

• primavera (finales de marzo - mayo);
• otoño (principios de octubre - congelación del suelo).

Antes de plantar uvas, es necesario preparar las plántulas. 12-24 horas antes de la siembra se mantienen en agua limpia. Los brotes anuales se cortan al nivel de 3 ojos.

Primavera

En chernozem o arcilla, debe cavar un hoyo de 80 × 80 × 80 cm, en suelo arenoso, cavan un hoyo de aproximadamente un metro de profundidad. El suelo debe prepararse en otoño para que la tierra se compacte en primavera. En la parte inferior, debe verter una capa de grava de 10-15 cm de espesor. Inserte un tubo de plástico en el orificio para que se eleve 15 cm sobre el suelo (diámetro de unos 5 cm). A continuación, vierta el suelo negro de 15 cm de espesor. Luego se requerirán fertilizantes: potasa - 150 gy superfosfato - 200 G. Distribuya toda la mezcla uniformemente a lo largo del fondo del pozo. Después de verter una capa fértil y fertilizantes en las mismas proporciones. Al final, vierta tierra fértil nuevamente. La tierra necesita ser apisonada y verter 5 cubos de agua.

¡Consejo! Antes de plantar, las raíces de las plántulas deben tratarse con una mezcla especial: disuelva una cucharadita de ácido húmico en 10 litros de agua y agregue arcilla a la consistencia de la crema agria.

Para aterrizar en el centro del hoyo, se debe hacer un pequeño montículo. Después del procesamiento, las plántulas se plantan en hoyos para que los brotes miren hacia el norte y los talones de la raíz miren hacia el sur, luego se cubren con tierra fértil por 10 cm. A continuación, debe llenar el hoyo hasta la parte superior con una mezcla de negro tierra y arena en proporciones iguales. Los hoyos deben cubrirse con una película de jardín, haciendo agujeros para tuberías y plántulas. Para cada plántula, debe colocar una botella recortada y regarla a través de una tubería.

Otoño

La tecnología prácticamente no es diferente de la primavera. La principal diferencia es que antes del invierno, las plántulas deben cubrirse con tierra, cubrirse con paja o aserrín. El mulching de uvas ayuda a que la cultura arraigue mejor. Es imposible plantar una planta joven en un hoyo que se acaba de cavar. El suelo debe asentarse en 3 semanas. De lo contrario, el suelo endurecerá las plántulas y romperá las frágiles raíces.

Cuidado y cultivo de la uva.

¿Cómo cultivar uvas? El cuidado depende de la temporada.

Primavera

La capa de invierno se puede quitar cuando la temperatura es de -5 ºC o superior. Si hay riesgo de que vuelvan las heladas, se pueden hacer pequeños agujeros en el refugio. Cuando pasa el frío, se puede quitar la capa.

Si hay agua en los arbustos, debe sacarse. Se deben cortar los brotes rotos y congelados, se debe llevar a cabo la prevención de enfermedades: disuelva 200 g de Nitrafen en 10 litros de agua, riegue el viñedo. En la primavera, las uvas caseras se fertilizan con sustancias complejas, excavan el suelo alrededor de los arbustos y lo riegan para elevar la temperatura en el sistema radicular. También plantan nuevas plántulas y las forman: rompen los brotes adicionales hasta que los necesarios crezcan 40 cm, eliminan los brotes adicionales y los brotes de raíces.

Cortar los sarmientos rotos y congelados.

En mayo, los brotes jóvenes se atan a los enrejados. 10 días antes de la floración, las uvas deben alimentarse con fertilizantes complejos.

¡Nota! A medida que aparecen las primeras inflorescencias, se reduce la dosis de fertilizantes.

Verano

Durante este período, debe pellizcar regularmente las vides para que su crecimiento no supere los 170 cm, es necesario eliminar a los hijastros adicionales para que no consuman energía y nutrientes. A partir de mediados de julio, se cortan todas las hojas que bloquean la luz solar de las bayas. El césped y las malas hierbas deben arrancarse o cortarse con regularidad para evitar que tomen nutrientes del suelo.

Nota. En verano se activan los caracoles, que no les importa lucrar con las vides, hay que sacarlos manualmente o fumigarlos con productos químicos.

Otoño

Después de la cosecha, las uvas nacionales se debilitan. Necesita ser fertilizado con mezclas orgánicas, repelentes de insectos y enfermedades. Antes de podar la planta y prepararla para el invierno, debes esperar hasta que todas las hojas hayan caído. Sin embargo, este proceso no puede retrasarse hasta la llegada del clima frío, de lo contrario, la madera debilitada se dañará y las uvas podrían morir. Si la variedad tiene poca resistencia a las heladas o los inviernos en la región son muy fríos, la planta debe cubrirse con mantillo. Los arbustos se espolvorean con tierra a gran altura, las vides se cortan para que se doblen hasta el suelo y las uvas se cubren con ramas de abeto. Para una mayor protección, puedes echar una capa de nieve sobre las ramas de abeto.

Riego

Las uvas en el sitio no requieren riego abundante. Necesita agua varias veces por temporada.

1. Después de quitar las ramas de abeto de invierno y atar las vides.
2. Una semana antes de la floración.
3. Después de la floración.
4. Una semana antes del refugio para el invierno.

¡Atención! Este método solo es adecuado para variedades de mesa o uvas de vino jóvenes. Las variedades de vino deben regarse una vez por temporada antes de la preparación para el invierno.

Las uvas menores de 3 años se riegan a través de tuberías de drenaje. Para 1 arbusto, es necesario disolver medio litro de ceniza de madera en 4 cubos de agua.

El mejor vestido

Los fertilizantes que se agregan durante la siembra durarán de 3 a 4 años. Después de este período, las uvas se fortalecerán, comenzarán a dar frutos y esto requiere una alimentación con nutrientes.

Los arbustos se pueden fertilizar con sustancias orgánicas y minerales.

• Orgánico: estiércol, turba, excrementos de aves.
• Minerales: nitrato de amonio, superfosfato granular, sal de potasio.

El primer aderezo se realiza inmediatamente después de limpiar el refugio de invierno. Se usa una mezcla para 1 arbusto: superfosfato - 40 g, fertilizante de potasio - 30 g, fertilizante nitrogenado - 45 g Se hace un surco cerca del arbusto, en el que se introduce la mezcla resultante y se rocía con tierra.

Nitrato de amonio de uva

El segundo aderezo se realiza 10 días antes de la floración. Debe mezclar 1 balde de estiércol con 2 baldes de agua y dejar reposar la solución durante 10 días. Después de diluir con abundante agua y agregar 25 g de superfosfato y 15 de fertilizante de potasio a un balde de la mezcla. Para 1 arbusto necesitarás un balde de la mezcla.

En la etapa inicial de maduración de la fruta, las uvas deben tratarse con una mezcla de: superfosfato - 50 gy fertilizante de potasio - 20 g por arbusto.

¡Con cuidado! La alimentación debe abordarse con atención especial. Si se excede con los fertilizantes, las uvas pueden retrasar la fructificación.

Atando

Hay 2 etapas de liga:

• Seco. Inicio de la primavera, inmediatamente después de la eliminación de los refugios de invierno y antes de la aparición de los brotes. Doble todas las ramas en un enrejado horizontal y átelas. Necesitas mirar la curva de la vid. No bloquee el acceso de sustancias a los ojos.
• Verde. Cuando los brotes alcanzan los 40 cm de altura. Ate los brotes jóvenes en ángulo para que el viento no los rompa y los rayos del sol los alcancen. Los brotes deben crecer hasta el siguiente enrejado horizontal, al que también deben fijarse. Las plantas jóvenes se atan 3-4 veces durante la temporada de crecimiento. No se puede atar un brote verde al entrenudo superior. La distancia óptima entre 2 y 3 cogollos desde el final del brote.

El método horizontal paso a paso se considera el mejor. Para una liga, lo mejor es una toallita húmeda o un alambre envuelto en papel. Debes arreglar las enredaderas con forma de ocho, ya que este método evitará que las ramas se rompan o se deshilachen contra el material.

reproducción

Método de corte

Los esquejes con 2-3 ojos se cosechan en otoño de vides maduras. El diámetro debe ser como un lápiz. Hacer el corte inferior en un ángulo de 45º, retrocediendo 4 cm del riñón. Después del corte, los esquejes no deben mantenerse al sol. La temperatura óptima del aire es de 0-5ºC.

Los esquejes deben sumergirse durante 7 minutos en una solución de sulfato ferroso (1%), secarse, envolverse en papel, colocarse en una bolsa de plástico y colocarse en un lugar de almacenamiento, por ejemplo, junto a las papas. A principios de marzo, debería obtener la uva. Corteza marrón, falta de manchas y moho, ojo y corte de corte - verde. Es necesario remojar los recortes adecuados en una solución pálida de permanganato de potasio. Luego póngalos en un frasco con agua y una gota de miel durante 5-6 cm y coloque una bolsa de plástico sobre los chubuks. Los recortes deben estar saturados con agua, y luego debe hacer un corte debajo del nodo inferior.

En una nota. Vierta la mezcla en vasos de plástico (arena + humus + turba en proporciones iguales), haga muescas de 5 cm, vierta un poco de arena en el fondo e inserte el corte. Rellene los huecos con arena. Durante todo un mes hay que calentar los esquejes en una sartén común para que la temperatura por debajo sea de unos 25ºC. Riegue periódicamente el suelo seco con agua, afloje, corte el exceso de brotes e inflorescencias. A principios de mayo, los chibouks deben endurecerse en el balcón o terraza. Después de eso, están listos para aterrizar.

capas

Este método de reproducción se utiliza en primavera y otoño. En el suelo necesitas hacer un surco de 50 cm de profundidad. Vierta tierra negra con humus, coloque una vid anual y llénela con tierra. La parte superior con 3 hojas y un punto de crecimiento debe permanecer en la superficie. Regar la vid con 3 cubos de agua. En primavera y verano, el suelo siempre debe humedecerse ligeramente, luego aparecerán brotes jóvenes, cada uno de los cuales forma su propio sistema de raíces.

Variedades para principiantes.

• Mascota. Es muy resistente a las enfermedades y las heladas. Da un alto rendimiento. Si sigue todas las reglas de la tecnología agrícola, las uvas darán racimos grandes y bayas jugosas.
• Ágata Donskoy. Muy adecuado para crecer en las regiones del norte de Rusia. Madurez temprana - 4 meses. Esta variedad se distingue por su gran tamaño, comenzando con arbustos masivos y terminando con grandes racimos. Las bayas de color azul oscuro pueden agrietarse debido al riego abundante. Las principales plagas son las avispas, por lo que los arbustos necesitan protección.
• Grosella ruso. Variedad resistente a las heladas, pero en las regiones del norte necesitarás refugio. primeras fechas maduración (120 días). Las plántulas echan raíces fácilmente. Las bayas son de tamaño pequeño, por lo que las vides no se rompen con el peso de los racimos. La variedad es susceptible a enfermedades fúngicas, ya que no hay inmunidad propia. Es necesaria la protección contra insectos y pájaros, que se sienten atraídos por el rico sabor.

Se puede concluir que si un jardinero decide plantar y cuidar uvas, necesita conocer muchas características de cuidado. Sin embargo, esta cultura no debe tomarse como una planta compleja. Habiendo descubierto cómo cultivar uvas, habiendo estudiado las complejidades de plantar uvas y cuidarlas en campo abierto, puede obtener una generosa cosecha anual.

Cultivadas durante miles de años, las uvas han sufrido grandes cambios en los últimos dos siglos. Han aparecido muchas variedades nuevas que producen cultivos regularmente incluso en aquellas regiones donde no habían oído hablar antes de la baya del vino. Los criadores han creado no solo variedades resistentes al invierno, sino también especies que se ven poco afectadas por enfermedades peligrosas para el cultivo, dando cepillos súper grandes y bayas increíblemente sabrosas, completamente deshuesadas. Y, sin embargo, los viticultores saben que es posible obtener un rendimiento decente de un arbusto, incluso de la variedad más productiva y sin pretensiones, invirtiendo mucho trabajo y habilidad en su cultivo y cuidado.

La primera, después de plantar las plántulas en el suelo, la contribución a la futura cosecha es la formación de un arbusto de uva, a partir del primer año de vida de la planta y, junto con la forma de la copa de la planta, determinar su fructificación.

Con un enfoque competente, al cuarto año, el arbusto adquiere su forma final, pero esto no significa que el trabajo del cultivador esté completo.

Formación de un arbusto de uva

La elección de la forma de un arbusto de vid, que determina su apariencia, estructura y cantidad, tanto de nuevos brotes como de masa verde, depende de las condiciones climáticas de crecimiento, la fertilidad del suelo y las características de la variedad vegetal.

El resultado de la correcta formación del arbusto de uva es:

• cosecha regular y, de acuerdo con las características varietales, abundante;
• crecimiento de alta calidad al final de la temporada de crecimiento;
• una planta que aguanta sin problemas el invierno y que no sufre las enfermedades de la uva propias de la zona y sus plagas;
• proporcionando un cuidado simple para las plántulas de uva;
• facilitando la poda y riego de la vid, el rejuvenecimiento y ajuste de la carga existente.

Al preguntarse cómo cultivar uvas, algunos jardineros novatos actúan por capricho sin prestar la debida atención. Sin embargo, existen muchas opciones bien establecidas y tipos de formularios que le permiten obtener buenos resultados en una amplia variedad de condiciones de cultivo. Con la ayuda de la poda de primavera, se forma un arbusto de uva con o sin tronco de varias alturas.

Muy a menudo, los cultivadores dan plántulas de uva enraizadas:

• una forma capitada sin mangas perennes, pero con una parte superior del tronco engrosada, de la cual, gracias a 1 o 2 ojos o un anillo, crece una masa de nuevos brotes;
• en forma de copa con mangas de varias longitudes que se extienden desde el tronco, descansando sobre estacas;
• una forma con enlaces frutales dirigidos en una o dos direcciones, todo el crecimiento sobre el cual se distribuye en un enrejado vertical;
• forma de cordón con uno o más cordones perennes, a lo largo de los cuales se distribuyen eslabones frutales o ramas. Esta opción es conveniente en el cultivo y cuidado de la uva, da altos rendimientos, pero es más común en regiones de clima cálido, donde la vid no requiere cobijo para el invierno;
• en forma de abanico y semiabanico, a base de tapiz y con varias mangas de diferentes longitudes y grosores.

Son las diversas variantes y combinaciones del abanico las que han recibido el mayor reconocimiento de los viticultores en Rusia, ya que este arbusto de uva es fácil de cuidar.

El arbusto, si se desea, se puede ajustar, y cuando se arregla el enrejado, las plantas reciben suficiente aire, luz y nutrición, dan rendimientos consistentemente altos y se pueden quitar y resguardar durante el invierno. La parte principal del trabajo sobre la formación de un arbusto de uva se lleva a cabo en la primavera, en el verano, se rompen los brotes y los hijastros en exceso y en crecimiento excesivo, se lleva a cabo una liga y otros procedimientos destinados a mantener la fructificación y la forma planificada. de la planta.

Dado que las uvas son una vid vigorosa, en la mayoría de los casos, es necesario un soporte confiable y conveniente para su cultivo y facilidad de cuidado. La presencia de tales estructuras es especialmente importante con una forma de copa sin tallo y el cultivo de variedades vigorosas, así como cuando las uvas se utilizan para el paisajismo de marquesinas y otros edificios.

Las paredes, los postes instalados, las estacas e incluso los árboles que crecen junto a los arbustos pueden servir como soporte para la vid, pero la mejor solución sería instalar uno especial.

En la jardinería amateur, dos tipos de construcción son los más comunes:

• espaldera vertical, donde los sarmientos de la uva se sitúan en un mismo plano;
• enrejado inclinado, en el que los brotes están espaciados en dos planos en ángulo entre sí.

En ambos casos, los pilares confiables sirven como soportes de la estructura, se tiran filas de alambre fuerte entre ellos, que deberán soportar no solo el peso de los brotes, sino también el peso de los cepillos de vertido. Un enrejado de un solo plano para uvas es más fácil de instalar y mucho más económico, pero para obtener altos rendimientos de un arbusto, una versión de dos planos es más conveniente, ya que brinda un área grande para apoyar los brotes fructíferos y soporta el gran peso de la vid. .

Para simplificar el cultivo y cuidado de la uva, se prevén pasillos entre las espalderas, suficientes para retirar los arbustos y resguardarlos durante la estación fría, así como para dotar a las plantaciones de iluminación suficiente, y las hileras no se superponen entre sí. Es mejor si el enrejado para uvas está ubicado en el sitio de norte a sur. Al mismo tiempo, la altura de la estructura se selecciona según el crecimiento del cultivador, las características de la variedad y la forma elegida del arbusto.

Cómo atar uvas

A medida que crece la uva durante la época de crecimiento, los sarmientos se atan varias veces a las hileras horizontales de la espaldera o se fijan a otro tipo de soportes. Al mismo tiempo, la liga, durante la cual los brotes se distribuyen uniformemente en uno o dos planos, sirve para resolver varios problemas:

1. La planta cuenta con el mejor régimen de luz y aire.
2. Es más fácil recortar y normalizar la masa verde y los ovarios.
3. Facilita el aderezo foliar de la uva, así como la aplicación de la "poda en verde".
4. Los brotes ubicados verticalmente crecen y maduran mejor.
5. Se reduce el riesgo de desarrollar enfermedades y plagas de la uva.
6. Un cultivador principiante debe saber cuándo y cómo atar las uvas.

La primera vez, debe fijar la posición de los brotes cuando miden entre 40 y 50 cm de largo y alcanzan la fila inferior en el enrejado. Luego, a medida que crecen, los tallos se atan secuencialmente a todas las filas.

Como material de liga, es mejor tomar retales de textiles o prendas de punto, cordeles naturales o cordeles, es decir, productos que no compriman ni pellizquen los brotes en crecimiento. Es conveniente usar una herramienta especial para atar una plántula de uva, que fija libremente los brotes con un clip de plástico. En los enrejados, donde el alambre se estira en dos filas paralelas, los brotes solo conducen a ese espacio, y el bigote resultante se fija firmemente en el soporte con el tiempo. Si se cuidan las uvas que crecen en una glorieta o dosel, donde se proporciona una torsión libre del crecimiento, entonces no es necesario atar dichos brotes.

uvas pasynkovanie

Si en regiones con verano corto uvas pasynkovanie es eliminación completa los brotes ya se encuentran en las etapas iniciales de desarrollo, luego, en el sur, especialmente cuando se cultivan variedades tempranas, los hijastros solo se acortan para obtener una cosecha adicional de bayas dulces para el otoño.

Y en algunos casos, por ejemplo, cuando la vid sufre heladas o granizo, la uva no se pellizca en absoluto. Los hijastros reemplazan la falta de masa verde en el arbusto y ayudan a reanudar el desarrollo del arbusto.

Tratamiento preventivo y alimentación foliar de la uva

Obtener una vendimia estable y de calidad es imposible sin aportar a la planta la cantidad adecuada nutrientes. El cultivo en espaldera le brinda al productor la oportunidad de utilizar la alimentación foliar de las uvas, una fuente efectiva de nutrición y minerales adicionales.

Los arbustos de uva experimentan la mayor necesidad de tales aderezos:

• antes de la floración y después de ella;
• durante el período en que comienza la coloración de las bayas;
• unos días antes de la cosecha.

Para alimentar plántulas de uva y arbustos adultos, se usa una solución que contiene 5%, 0,5% de sulfato de amonio y 1% de sales de potasio. Cuando las bayas comienzan a madurar, la vid ya no necesita nitrógeno, pero se pueden agregar microelementos, como zinc y boro, al aderezo superior.

Después de la floración, los arbustos se tratan con una solución de ácido bórico al 1% en combinación con un fungicida que previene el desarrollo de mildiu velloso, una enfermedad que ocurre en condiciones de alta humedad y tiene un efecto perjudicial no solo en el cultivo futuro, pero en toda la planta de uva. La alimentación foliar final de la uva se puede realizar a base de infusión de ceniza de madera. La introducción de tales aderezos, así como la fumigación de arbustos con fungicidas e insecticidas, se realiza por la tarde, cuando baja la temperatura, el sol no puede quemar las hojas y las inflorescencias, o cuando está nublado. Cuanto más tiempo permanezcan las gotas del producto sobre el green, mayor será el efecto del procedimiento.

¿Cómo tratar las uvas después de las lluvias, cuando se eliminan los fungicidas y las soluciones de microelementos?

En caso de fuertes lluvias, el tratamiento se repite lo antes posible, prestando atención a la pulverización de los arbustos con Ridomil, especialmente durante el período en que la floración ya ha terminado y es probable que se desarrolle mildiu.

Una enfermedad igualmente peligrosa para las uvas es el oidio, que a menudo se desarrolla en climas cálidos y secos. El primer tratamiento preventivo contra esta enfermedad se realiza en primavera. Si se encuentra una pelusa blanca ligera en los brotes, el follaje y las bayas, en la etapa inicial es bastante herramienta eficaz el mildiú polvoroso se tratará con soda y permanganato de potasio en forma de una solución ligeramente rosada.

Al mismo tiempo, no se debe olvidar que la efectividad del aderezo y el equipo de protección es realmente alta si se siguen todas las reglas para cultivar y cuidar las uvas, se eliminan a tiempo las malas hierbas y los brotes adicionales, se proporciona aire y nutrición a todos. dispara

Todo sobre plantar y cultivar uvas - video

Durante las últimas décadas, las uvas en los jardines carril central Rusia ya se ha convertido en una cultura bastante familiar. En las parcelas de aficionados experimentados, las primeras variedades del sur crecen con éxito y dan frutos, cuidadosamente cubiertas para el invierno. Los criadores también han creado híbridos especiales con mayor resistencia a las heladas, cuyo cultivo es fácil incluso para un jardinero novato.

¿Qué uvas se pueden cultivar en el centro de Rusia?

Por su naturaleza, las uvas son una planta sureña amante del calor. Su avance hacia el norte desde la zona de viticultura industrial se ve limitado por varios factores a la vez:

• bajas temperaturas invernales;
• corta temporada de crecimiento;
• falta de calor de verano.

Sin embargo, durante el último medio siglo, se ha logrado un gran éxito en los jardines del centro de Rusia en el cultivo amateur de las primeras variedades de uva del sur, y se han creado variedades bastante resistentes al invierno que pueden pasar el invierno sin refugio y producir cosechas anuales estables. .

Uvas de la región de Moscú en video

Hay tres direcciones principales de la viticultura del norte:

• cultivo de uvas en invernaderos;
• cubrir el cultivo de variedades tempranas de uva en campo abierto;
• cultivo de variedades resistentes a las heladas que no cubren.

El cultivo de invernadero no ha recibido mucha difusión entre los aficionados debido a su excesiva intensidad de mano de obra y alto costo.

Las variedades de uva del sur se pueden cultivar en invernaderos sin calefacción.

El cultivo de cobertura de variedades tempranas del sur en los jardines de la zona media es bastante posible, aunque problemático.

Durante casi medio siglo, mi vecina en el jardín ha estado cultivando varias variedades de uvas traídas de Crimea en los años de su juventud. Nuestras parcelas están ubicadas en la cima de una pequeña colina con suelo arenoso bien cultivado. En general, nuestro clima del Volga Medio es muy similar al de la región de Moscú, tenemos veranos un poco más cálidos y secos e inviernos un poco más duros. Por supuesto, algunas de las variedades importadas desaparecieron durante mucho tiempo. Del resto, las más valiosas son Saba Pearls y White Chasselas. Es interesante que las variedades isabelle de origen de Crimea en nuestras condiciones, sin refugio, se congelen hasta el nivel de la nieve, cada primavera vuelva a crecer desde la raíz, mientras que nuestras uvas locales son del mismo tipo (lo más probable es que sea Alpha, ampliamente distribuida en el carril central bajo el nombre erróneo Isabella) pasa bien el invierno en paredes y cenadores, dando cultivos anuales sin ningún cuidado.

Galería de fotos de variedades de uva para el carril central.

Variedades de uva para el centro de Rusia (tabla)

Las uvas tipo Isabelle (Labrusca) son híbridos complejos obtenidos con la participación de las uvas silvestres de América del Norte Labrusca. Muy cerca de ellos en términos de sus características son los híbridos con participación de uvas silvestres de Amur, a menudo atribuidas al mismo grupo económico de variedades. Sus principales ventajas:

• mayor resistencia al invierno (hasta -35..-40°C sin ningún refugio);
• fructificación regular y muy abundante;
• alta resistencia a las enfermedades (en nuestra área en el Volga Medio, las uvas labrus no se rocían con nada; simplemente no es necesario, no se enferma con nada);
• resistencia a la filoxera (esta es la plaga más terrible de los viñedos del sur).

La real Isabella es una variedad sureña de maduración muy tardía. En el carril central, bajo este nombre, se ocultan otras variedades, con mayor frecuencia Alpha, así como plántulas sin nombre de variedades de este grupo.

En cuanto al sabor a frutos del bosque… Las variedades Isabella tienen un sabor y aroma muy peculiar que no se puede confundir con nada. Frescos, no tienen muchos ventiladores, pero para el procesamiento (vino, compota, mermelada, se pueden mezclar con otras frutas y bayas), son muy buenos.

Los competidores, productores europeos de vino de uvas tradicionales, difunden activamente los rumores sobre el supuesto peligro mortal de las variedades de uva Isabelle. Al menos, los propios italianos continúan apreciando y cuidando las plantaciones de su famoso fragolino (variedad italiana del tipo Isabella), sin la intención de deshacerse de ellos. Y en dosis excesivas, cualquier alcohol es dañino.

Uvas alfa en video

Plantación de uvas en el centro de Rusia

Con un aterrizaje correcto exitoso en buena ubicación las uvas pueden crecer y dar frutos durante muchas décadas sin reducir los rendimientos.

Selección y preparación de un sitio para un viñedo.

Parcelas ideales para un viñedo en las condiciones del centro de Rusia:

• laderas bien iluminadas y calentadas por el sol de las direcciones sur, sureste y suroeste;
• protegido de los vientos fríos del norte por las paredes de los edificios, vallas capitales o cinturones de bosques densos;
• Suelos arenosos o arcillosos ligeros fértiles, profundamente cultivados, fácilmente permeables al agua y al aire.

Las uvas crecen bien en las cálidas y ligeras laderas del sur.

• laderas del norte;
• áreas sombreadas por edificios o árboles grandes;
• turberas con aguas subterráneas cercanas;
• tierras bajas húmedas con suelo arcilloso pesado, donde el agua se estanca en primavera.

La acidez óptima del suelo debe estar en el rango de 6,5 a 7,2 para variedades de uva europeas tradicionales o de 5,5 a 7,0 para híbridos complejos de los grupos Labrus y Amur. Es necesario analizar el suelo a más tardar un año antes de plantar el viñedo, para reducir la acidez si es necesario agregando harina de cal o dolomita. Los materiales de cal se distribuyen uniformemente sobre el sitio antes de excavar profundamente y enterrarlos en el suelo. Es imposible llevarlos directamente a los hoyos durante la siembra, esto puede quemar las raíces de las plántulas.

La acidez óptima del suelo para las uvas es de 5,5 a 7,2

Arreglo de enrejados y cenadores.

Para su crecimiento y fructificación normales, las uvas necesitan un soporte confiable, cuyo marco está hecho de tubos de metal duraderos o vigas de madera impregnadas con un antiséptico. Las variedades resistentes al invierno que no cubren se pueden cultivar en pérgolas de cualquier altura y configuración. Varios soportes adjuntos al lado sur de la casa son muy adecuados para las uvas.

Los soportes para uvas están convenientemente unidos a las paredes del sur de los edificios.

Para cubrir la uva, no es aconsejable disponer soportes por encima de los dos o dos metros y medio. Al planificar toda la estructura, se debe proporcionar suficiente espacio para la colocación de vides en otoño en el suelo.

Las uvas de cobertura para el invierno se retiran de los soportes y se depositan en el suelo.

El soporte más simple para las uvas es un enrejado de varios pilares con un alambre tendido entre ellos. La distancia entre pilares adyacentes es de aproximadamente dos metros, se excavan en el suelo al menos medio metro y, para mayor confiabilidad, es mejor hormigonar. En espalderas largas, los pilares extremos deben reforzarse de una de las siguientes maneras:

• desde el exterior del enrejado, se excavan pequeños postes de anclaje en el suelo en una pendiente hacia afuera, los postes extremos se atan a ellos con un alambre grueso bien estirado;
• terminar las publicaciones con dentro los tapices están firmemente sostenidos por topes de pilares adicionales ubicados oblicuamente, cuyos extremos inferiores están excavados en el suelo.

La distancia entre enrejados adyacentes debe ser de unos dos metros. Están dispuestos en dirección norte-sur para que las vides estén mejor y más uniformemente iluminadas por el sol durante todo el día.

Los pilares extremos de los enrejados de uva deben fortalecerse cuidadosamente

El alambre en el enrejado se estira en tres o cuatro filas paralelas con una distancia entre ellas de treinta a cincuenta centímetros. Si las uvas están cubiertas, en lugar del alambre tradicional, puede tirar de una cuerda sintética fuerte que puede soportar una o incluso varias estaciones.

Para soportes a largo plazo, especialmente para uvas descubiertas, todas las partes de madera deben estar impregnadas contra la descomposición y las partes de hierro deben protegerse contra la oxidación.

Selección y plantación de plántulas.

En el centro de Rusia, es mejor plantar uvas en primavera, desde finales de abril hasta finales de mayo. Con una siembra más tardía, corre el riesgo de no tener tiempo para echar raíces bien durante el verano. Las plántulas deben comprarse solo en viveros especializados en su región.

En ningún caso se deben plantar plántulas de origen dudoso traídas del sur: en primer lugar, tienen una resistencia al invierno insuficiente y, en segundo lugar, con las plántulas del sur, se puede traer al jardín la plaga de cuarentena más peligrosa: la filoxera, que aún no está en el centro. Rusia. Cualquier plántula de un bazar de carretera sin nombre es una fuente potencial de peligro.

Antes de comprar, verifique que la plántula esté viva, no marchita ni podrida. Las plántulas con un sistema de raíces abierto solo se pueden tomar antes de la brotación. Las plántulas de contenedor también pueden tener hojas en flor, en cuyo caso, después de la siembra, necesitan protección contra la luz solar brillante y posibles heladas de regreso.

Para plantar uvas, cavan hoyos profundos con una capa de drenaje en el fondo.

• Los huesos de uva necesitan huesos grandes, de 60 a 70 centímetros de profundidad y de 80 a 100 centímetros de diámetro. Es mejor cavarlos en el otoño. La distancia entre hoyos adyacentes debe ser de al menos un metro; para ahorrar energía, puede cavar hoyos cada dos o tres metros y plantar dos plántulas en cada uno desde lados opuestos del hoyo.
• En el fondo del foso se debe colocar una capa de drenaje de ladrillos rotos, escombros, fragmentos de pizarra y otros materiales similares. El drenaje es especialmente necesario en margas y arcillas, donde es posible el estancamiento del agua.
• En el lado opuesto del hoyo del sitio futuro de plantación de plántulas, es deseable colocar un segmento de la tubería de cemento de asbesto de tal manera que su extremo inferior descanse contra la capa de drenaje y el extremo superior se eleve ligeramente por encima el nivel del suelo alrededor del hoyo. Desde arriba, este trozo de tubería debe cerrarse con una tapa de una lata o una botella de plástico cortada para evitar la entrada de diversos desechos. Este sistema le permitirá regar adecuadamente las uvas en el futuro, suministrando agua a una profundidad suficiente directamente a las raíces. Es imposible colocar una tubería de riego muy cerca de la plántula: en invierno, es posible que las raíces se congelen. La distancia óptima desde la plántula hasta la tubería es de unos 70 centímetros.
• Se debe verter una capa de tierra fértil mezclada con humus y fertilizantes sobre el drenaje. Tasa aproximada de fertilizante por hoyo: 1-2 cubos de humus descompuesto o compost, 200-300 gramos de superfosfato, 50-100 gramos de sal de potasio. Los fertilizantes nitrogenados, la cal y el estiércol fresco no se pueden aplicar durante la siembra.
• En el proceso de plantación, se vierte en el hoyo un pequeño montículo de tierra fértil preparada, sobre el cual se debe colocar una plántula con una pendiente en la dirección donde se colocarán las vides cuando estén protegidas durante el invierno. Las variedades descubiertas se pueden plantar verticalmente.
• Las raíces de la plántula deben extenderse uniformemente hacia los lados y cubrirse con una capa de tierra. Con una plantación adecuada, la parte inferior de la plántula (talón) debe estar a una profundidad de aproximadamente medio metro de la superficie del suelo.
• Si los brotes de la plántula aún no se han despertado, se puede cubrir inmediatamente con tierra por completo para que quede un brote sobre la superficie. Si una plántula con hojas florecientes, se planta al principio superficialmente y luego, a medida que crecen los brotes, se agrega tierra gradualmente. Durante el primer verano, toda la tierra extraída durante la excavación debe volver al pozo.
• La plántula plantada debe regarse cuidadosamente con dos cubos de agua de una regadera con un rociador para que el suelo se asiente y se compacte de manera uniforme.
• Después de plantar, puede cubrir el hoyo con una plántula con un trozo de película o agrofibra, presionando los bordes del material de cobertura con piedras contra el suelo. Este refugio es especialmente importante cuando se plantan plántulas con hojas que ya florecen temprano.

Características del cuidado de las uvas en el centro de Rusia.

Durante la temporada de verano, la principal preocupación en el viñedo es evitar que la uva se convierta en una selva impenetrable. Crece muy rápido, y los brotes que se dejan desatendidos se mezclan de una forma totalmente impensable.

Con las variedades que no cubren resistentes al invierno, todo es simple: los brotes que crecen en la dirección correcta, si es necesario, se atan a un soporte, crecen en una dirección no deseada, se doblan de manera oportuna cuando es necesario y se fijan en un soporte, o cortado o pellizcado. La tarea principal en este caso es obtener una cubierta verde hermosa y uniforme en la pared de la glorieta o casa. Las variedades de Labrus crecen muy rápidamente y la cosecha se da incluso en ausencia de cualquier formación.

Las uvas Alpha resistentes al invierno crecen rápidamente, formando un denso dosel verde.

Cuando trabaje con variedades de cobertura, siempre debe recordar que en el otoño habrá un trabajo duro para quitar las vides de los soportes y colocarlas en el suelo. En viticultura industrial, para cada variedad se utiliza un sistema individual de formación de arbustos y normalización del rendimiento, teniendo en cuenta el diseño de la espaldera, las características varietales, el estado y grado de desarrollo de cada arbusto en particular. Es así como logran máximos rendimientos de la mejor calidad comercial. En condiciones de aficionados, especialmente para los jardineros novatos, es suficiente obtener al menos una pequeña cosecha de sus propias uvas, lo cual es bastante factible sin una sabiduría excesiva.

Durante más de cuarenta años, mi país vecino ha estado recibiendo anualmente una pequeña cosecha de uvas tempranas del sur de las variedades Shasla white y Zhemchug Saba. Sus uvas maduran a fines de septiembre, las borlas no son grandes, pero las bayas son muy dulces y sabrosas. Al mismo tiempo, no hace ninguna diferencia en el cuidado entre sus variedades (también cultiva una especie de variedad de Crimea del tipo isabelle, menos sabrosa, pero más productiva, así como Lydia, que casi nunca madura realmente), y toda la formación estival se reduce a atar las vides según el principio “para que quede bonito y cómodo” más un cuidadoso cobijo para el invierno (también cubre las variedades isabella por su origen sureño).

Uvas Lydia: una variedad tardía del sur del tipo isabelle, en el carril central casi nunca madura hasta el final

V condiciones climáticas en el centro de Rusia, las uvas rara vez necesitan riego, solo con una larga ausencia de lluvia. Lo mejor es regar en pozos-tuberías instalados con anticipación durante la siembra, al menos dos o tres baldes de agua para cada planta, no más de dos veces al mes (para plantas muy jóvenes en calor extremo, regar una vez a la semana para un balde de agua). agua). El riego frecuente y poco profundo de las uvas es muy peligroso: en tales condiciones, los arbustos se mueven hacia las raíces de rocío que se encuentran cerca de la superficie del suelo, que se congelan durante las heladas de invierno. Es imposible regar durante la floración (debido a la humedad excesiva, el conjunto de bayas disminuye) y en el momento de la maduración del cultivo (debido a la humedad desigual, las bayas se agrietan).

Las uvas florecen en la primera quincena de junio. El clima húmedo y nublado durante la floración interfiere con la polinización normal y provoca la formación de pequeñas bayas subdesarrolladas (los llamados guisantes de uva). La mayoría de las variedades modernas tienen flores bisexuales y no necesitan plantar variedades polinizadoras adicionales. Las flores y los brotes jóvenes de uva pueden sufrir heladas recurrentes, a veces incluso hay que cubrirlos con agrofibra, por lo que es mejor colocar el alambre inferior de la espaldera cerca del suelo.

Durante la floración, las uvas son muy vulnerables, sufriendo heladas e incluso lluvias.

La tierra del viñedo debe mantenerse suelta y libre de malas hierbas durante toda la temporada. Cubrir el suelo con cualquier materia orgánica o agrofibra especial ayudará a eliminar las malas hierbas.

Los primeros dos o tres años después de la siembra, las uvas tienen suficientes fertilizantes aplicados al hoyo de plantación al plantar una plántula. Los viñedos maduros se fertilizan anualmente en primavera. Lo más conveniente es preparar un aderezo líquido (dosis por 1 arbusto adulto):

• 5 litros de agua;
• 30-50 gramos de superfosfato;
• 15-20 gramos de sal de potasio;
• 25-30 gramos de nitrato de amonio.

La solución de fertilizante recién preparada se vierte en las tuberías de riego-pozos dos veces por temporada:

• 8-10 días antes de la floración;
• 8-10 días después del final de la floración.

En clima húmedo y lluvioso, en lugar de una solución de fertilizante, se usan fertilizantes secos en las mismas dosis, distribuyéndolos uniformemente en toda el área del círculo del tronco e incrustándolos superficialmente en el suelo.

En primavera u otoño, se puede aplicar medio cubo de compost o humus bien descompuesto debajo de cada arbusto, usándolo para cubrir el suelo o incrustándolo superficialmente en el suelo al cavar.

Las principales enfermedades de las uvas:

• oidio (mildiú polvoroso);
• moho (mildiú velloso);
• podredumbre gris.

En el carril central, los dos primeros son muy raros. En la práctica, en la mayoría de los casos, se puede prescindir de los tratamientos químicos si se compran plántulas inicialmente sanas y se mantienen las vides en buen estado, en un lugar soleado y sin engrosamientos excesivos. En el otoño lluvioso, los arbustos podridos se pueden simplemente cortar con tijeras de podar y enterrarlos más profundamente en el suelo fuera del sitio. Las variedades de Labrus no se enferman en absoluto. Todavía no hay una terrible filoxera (áfido de la raíz de la uva) en el carril central. Por lo tanto, las uvas del norte pueden y deben ser respetuosas con el medio ambiente.

Mi vecino no usa pesticidas en absoluto. Pero gracias a un área bien iluminada y ventilada y la ausencia de fuentes externas de infección, todas sus uvas están sanas y limpias, incluso las variedades con baja resistencia a enfermedades.

Refugio de uvas para el invierno.

En el otoño, después del inicio de la primera helada, las vides de las uvas que cubren deben retirarse de sus soportes y colocarse en el suelo como refugio. Las plantas más jóvenes, incluso las variedades de Labrus resistentes al invierno, también se pueden colocar en el suelo y cubrir ligeramente para mayor confiabilidad. El refugio más simple es una pieza de fibra de vidrio o agrofibra, colocada encima de la vid y presionada con piedras en los bordes para que no se la lleve el viento.

El refugio más simple para las uvas es colocar la vid en el suelo y cubrir con un trozo de fibra de vidrio, presionando piedras contra el suelo a lo largo de los bordes.

Las variedades no resistentes deben cubrirse más a fondo:

El humedecimiento invernal durante los deshielos no es menos peligroso para las uvas que las heladas. Por lo tanto, uno no debe apresurarse a refugiarse, y durante los largos deshielos invernales, puede ser necesaria la ventilación, para lo cual la película se levanta ligeramente desde los extremos.

En primavera, el refugio debe retirarse inmediatamente después de que se derrita la nieve. Al principio, la uva se puede dejar un tiempo abierta, pero sin atar, de modo que si hay amenaza de heladas, es fácil cubrirla con una película o agrofibra.

La poda de otoño reduce la resistencia al invierno de las uvas. En la primavera, durante el flujo de savia (justo antes de la brotación), la poda también es peligrosa: habrá un fuerte "llanto" de las vides, que es muy agotador para las plantas. El momento óptimo de poda para la franja central es inmediatamente después de la brotación, cuando el flujo de savia ya ha terminado, pero las hojas y los brotes aún no han comenzado a crecer activamente. Al podar uvas por encima del riñón, asegúrese de dejar un tocón de dos a tres centímetros. En primer lugar, se corta todo lo que se secó, se rompió y se pudrió durante el invierno, así como los brotes extra y débiles. Si quedan suficientes vides buenas y saludables, las que son demasiado largas se pueden acortar y algunas de las más viejas se pueden cortar por completo.

Después de la poda, la uva se amarra a un soporte, tratando de repartirse más o menos uniformemente sobre su superficie, teniendo en cuenta el crecimiento esperado de los brotes de verano.

El cultivo de viñedos se ha convertido en una actividad bastante popular entre los propietarios de casas particulares con parcelas de jardín. Otra pregunta es que no todos tienen éxito, ya que el cultivo de dicho cultivo requiere mucha mano de obra. Para disfrutar de los frutos de la planta, es necesario esforzarse mucho y prestar mucha atención a todo el proceso de trabajo. Vineyard para principiantes no es fácil. Sin embargo, sujeto a seguir y observar ciertas reglas, es posible lograr una fructífera cosecha de uva que anualmente traiga ricas cosechas.

De hecho, un arbusto de uva es una vid con tallos largos, cuyos extremos se convierten posteriormente en vides fructíferas. Solo las vides anuales tienen la capacidad de dar fruto.

El arbusto de uva se basa en dos sistemas:

1. Subterráneo

Esta estructura está formada por un tallo subterráneo, que es un esqueje, a partir del cual se forma posteriormente un arbusto. Su parte, situada debajo y a los lados, se dedica al desarrollo de los rizomas. Los ojos, ubicados en la parte superior, transforman los brotes, que posteriormente forman una base tupida.

2. Sobre el suelo

El sistema de superficie consta de:

1. shtamb. Un tallo que crece en una dirección estrictamente vertical.
2. Mangas. Vides que se extienden desde una cabeza arbustiva, que puede tener 35 cm o más de largo.
3. Cuernos. Mangas de menos de 35 cm de largo.
4. hijastros. Brotes que crecen a partir de un componente de yema de hoja axilar ubicado en el brote arbustivo principal.
5. Hoja. Se compone de un mango largo y una placa tallada. La forma, el tamaño y otras características de la hoja están determinadas por la variedad de uva. Tienen una función importante: la implementación de componentes nutricionales de origen orgánico.

La estructura del viñedo. 1 - nudos de reemplazo; 2 - brotes; 3 - engrosamiento del tallo (cabeza); 4 - ramas perennes (mangas); 5 y 7 - raíces; 6 - tallo subterráneo (tallo); 8 - brote de fruta; 9 - escape infructuoso

¿Dónde empezar?

La crianza de un viñedo para principiantes comienza con la selección de plántulas. Se debe dar preferencia a las variedades perennes y probadas. Su diferencia radica en el bajo costo, que es una ventaja significativa en caso de que la plántula no sobreviva.

Las uvas se clasifican según:

• color;
• la presencia de huesos;
• el grado de tamaño de las bayas;
• cita;
• períodos de maduración.

Las uvas también se dividen según el tipo de floración y son: masculinas, femeninas y autopolinizadas. La polinización cruzada es opcional para el tipo masculino, ya que se producen frutos completos. Hembra: para evitar la falta de cosecha, se planta cerca del macho. En consecuencia, las uvas polinizadas no son la mejor manera para cultivadores principiantes.

Al comprar plántulas, debe considerar:

• grado de potencia de crecimiento de los brotes;
• habilidades cargables de ovario tupido;
• método de expulsión del cepillo.

Los expertos con muchos años de experiencia en el cultivo de viñedos recomiendan a los cultivadores novatos que compren las siguientes variedades de uva:

1. « este". Es resistente a las heladas, soportando temperaturas de hasta -18 grados. Los frutos son de color púrpura y la cosecha se caracteriza por la estabilidad.
2. « laura". Variedad de uva dulce con frutos blancos y grandes, no caprichosa de cuidar.
3. « Regalo de Zaporozhye". También tiene frutos grandes y pesados ​​de color ámbar.
4. « Original". Frutos de forma alargada de todos los tonos de rosa.
5. « Kodrianka". Una variedad de uva temprana con frutos de color azul oscuro que maduran a finales de julio. Con el cuidado y la forma adecuados, la primera cosecha madura en el tercer año.

Etapas de la creación de un viñedo.

Para que el proceso de creación y formación de un cultivo de uva sea fácil y sin restricciones, es importante realizar todo el trabajo por etapas:

1. Plantar uvas

Antes de plantar plántulas, debe saber que a las uvas no les gustan los suelos pesados ​​​​y el riego abundante. El lugar ideal para ello son las laderas rocosas bajo líneas rectas. rayos de sol. Por esta razón, la tarea principal de los viticultores principiantes es crear condiciones que sean lo más naturales posible. El aterrizaje se realiza mejor en la primavera:

• las plántulas se plantan en pozos excavados de antemano, que tienen ciertos parámetros dimensionales en la dirección transversal y una profundidad de 70-80 cm;
• se vierte al fondo una capa de 10-15 cm de material de drenaje en forma de arcilla expandida o piedra triturada, así como un par de cubos de humus mezclado con el suelo;
• la plántula también se despierta con una capa de tierra. Para aumentar la friabilidad, es posible agregar arena gruesa o perlita;
• el suelo alrededor de la planta se presiona un poco, se riega y se cubre con mantillo.

Esto es lo que dicen los expertos sobre algunas características de plantar uvas: Si desea colgar varios edificios con uvas, la intención se planta a una distancia de medio metro de los cimientos de la casa. Si se planea la creación de un viñedo, se debe observar un intervalo de 2,5 a 3 metros entre las filas y 2 metros entre los arbustos.

2. Riego y alimentación

Es bueno si se hace un riego raro pero abundante de las uvas. La zona del rizoma debe caracterizarse por una humedad suficiente para disolver los nutrientes en ella y penetrar masas de aire. El riego superficial frecuente solo puede provocar la aparición de malas hierbas y el desarrollo de estados patológicos. Aquí hay algunas reglas simples para regar las uvas:

1. En tiempos secos, el riego se realiza cuatro veces al mes.
2. Cerca de la plántula, es posible instalar recipientes de plástico para tubos o botellas, insertados entre sí. Por lo tanto, el agua y la nutrición que ingresan por encima del nivel del suelo fertilizarán directamente las partes de la raíz de la planta.
3. Por lo general, se usan 40 litros de agua con un proceso de mulching sugerido. El mantillo es un polvo hecho de humus y pasto seco. Previene la rápida desaparición de la importancia equilibrando las fluctuaciones condiciones de temperatura día y noche.
4. A partir del mes de agosto, la frecuencia de riego va en descenso.

Las uvas se fertilizan dos veces. Un retoño plantado en primavera no necesita nutrición, mientras que un brote plantado en otoño requiere fertilizantes nitrogenados. Para esto necesitas:

• vierta nitrato de amonio y urea en la cantidad de una cucharada en 10 litros de agua, luego vierta la solución sobre el arbusto;
• adicionalmente, riegue con un par de cubos de agua infundida, lo que contribuirá a una mejor absorción de los nutrientes.

La próxima alimentación se prepara mezclando agua y un tercio de un balde de gordolobo. La solución resultante se fermenta durante una semana con agitación regular. Un arbusto necesita un litro de tal puré, una cucharada de fertilizantes nitrogenados y un balde de agua.

3. Recorte y liga

Los viticultores principiantes deben formar y podar adecuadamente los arbustos de uva a tiempo y correctamente. Por lo general, se utilizan circuitos de manga para esto. Las mangas pueden crecer en direcciones verticales u horizontales. El esquema más popular y simple para la formación de uvas para principiantes es "cuernos cortos", cuya esencia es la siguiente:

• quedan dos ovarios en los cuernos;
• se extirpa el más débil de los ovarios.

Este esquema le permite lograr una rica cosecha con frutos excepcionalmente grandes y dulces. Se puede utilizar en uvas de mesa.

La formación debe comenzar con la poda del brote principal maduro, que se acorta por encima del brote más fuerte al nivel del alambre de enrejado inferior. Su papel será interpretado por un tallo de 30 cm. Las piezas restantes se están eliminando.

Al comienzo de la próxima temporada, el brote principal será el brote que crece desde el máximo de un riñón:

• los brotes que crecen a los lados se pellizcan sobre él, sobre el quinto nodo en una fila, y los brotes que pertenecen al segundo orden se ubican sobre el primer nodo;
• antes del inicio del proceso vegetativo, la vid en su parte superior puede desviarse horizontalmente para estimular nuevas ramas, luego de lo cual vuelve a su posición original;
• en la primavera, cada cuerno debe tener 2 ramas ubicadas a los lados: fruta y repuesto;
• en el fructífero, queda un par de ovarios;
• los hijastros que crecen de las axilas de las hojas se arrancan después de que aparecen las primeras hojas, lo que proporcionará una ráfaga completa de luz solar;
• después del comienzo del vertido de las hojas, la formación se complementa con una clarificación tupida, cuya esencia es abrir los racimos de uva deshaciéndose de las hojas.

Con el tiempo, el arbusto crece demasiado con cuernos, que posteriormente se acortan y cortan.

4. Refugio de invierno

Fin del segundo mes de otoño caracterizado por la caída de las hojas de las uvas. Esas hojas que no tuvieron tiempo de caer se arrancan o cortan. Las ramas se presionan contra el suelo y se fijan con soportes, después de lo cual se cubren. Las ramas más largas están unidas.

El refugio puede ser:

• tierra;
• bolsas llenas de residuos vegetales;
• materiales de recubrimiento presionados con escudos especiales hechos de madera.

Durante los primeros años, también se deben cubrir las variedades de uva resistentes a las heladas. Debe tener en cuenta que también se puede necesitar refugio para las uvas en la primavera, cuando persiste la probabilidad de un descenso repentino de las condiciones de temperatura. Tales manifestaciones son especialmente peligrosas en regiones con clima cálido, cuando el suelo se ha calentado y se han retirado los refugios. En tales casos, algunos métodos de protección ayudan bien:

• retrasar el proceso de vegetación mediante tratamiento con sulfato de hierro;
• creando una cortina de humo.

5. Protección contra enfermedades

Las uvas son altamente susceptibles a diversas enfermedades, cuya aparición es provocada por patógenos de plantas.

Para proteger el viñedo de enfermedades, puede recurrir a las siguientes medidas:

• elija variedades que sean resistentes a varios tipos de plagas;
• preste mayor atención a la formación y ventilación del arbusto;
• brotes de carreras extra oportunos;
• controlar la aparición de malas hierbas y deshacerse de ellas a tiempo;
• rocíe y fertilice las uvas con soluciones fungicidas especiales.