Volkswagen T4 2.5 acv շարժիչ՝ արտաքին ինքնաթիռով։ Անհրաժեշտ գործիքներ և հարմարանքներ

VW Transporter T4 2.4D դիզելային շարժիչը բավականին հուսալի է շահագործման մեջ: Բացի այդ, այն լավ է հարմարեցված ցածրորակ դիզելային վառելիքին: Նախքան կապիտալ վերանորոգումը, շարժիչը առանց խնդիրների անցնում է 300-400 հազար կմ, և միայն այդ վազքների համար է դրսևորվում այնպիսի հատուկ հիվանդություն, ինչպիսին է արգելակային ուժեղացուցիչի վակուումային պոմպի խափանումը: Դուք կարող եք որոշել անսարքությունը շարժիչի բնորոշ թակոցով: Այնուամենայնիվ, դուք չպետք է շտապեք անմիջապես փոխել պոմպը. այն կկարողանա որոշ ժամանակ աշխատել, եթե պոմպի մխոցը շրջվի 180 °: Նաև բավականին դժվար է կարգավորել ներարկման պոմպը. սահմանել ներարկման առաջընթացի անկյունը, քանի որ դա հազվադեպ է պահանջվում:

T4-ի մեկ այլ մեծ պլյուս է ընդարձակ շարժիչի հատվածը, որը բավականին հեշտացնում է շարժիչի սպասարկումը:

VW Transporter T5 2.5TDi շարժիչն ավելի հզոր է, ոլորող մոմենտ և ... քմահաճ: Գերազանց դինամիկայի համար սեփականատերերը պետք է բավականին շատ վճարեն։ Սկսենք շարժիչի յուղից. այս շարժիչի համար հարմար է միայն 506.01 հանդուրժողականությամբ յուղը, և նման այլ յուղ չկա, բացառությամբ թանկարժեք օրիգինալ յուղի: Անհնար է օգտագործել շարժիչի այլ յուղ - բալոնների ծածկույթը արագ մաշվում է:

Այլ գլխացավանք- պոմպային ներարկիչներ, որոնք հակված են խափանվել ցածրորակ վառելիք օգտագործելիս կամ 150-250 հազար կմ անցնելուց հետո: Նոր վարդակն արժե մոտ $1000, և դրանք հինգն են: Շարժիչի մեկ այլ հիվանդություն է գեներատորի և օդորակիչի գերանցող ճարմանդների, ինչպես նաև օդորակիչի ազատ անիվի խցանումը: Ավելացնում է շարժիչի դիզայնի խնդիրներն ու առանձնահատկությունները, մասնավորապես՝ ժամանակի գոտու կամ շղթայի բացակայությունը. բոլոր կցորդները շարժվում են ճարմանդներով, որոնք ժամանակին պետք է փոխվեն, հակառակ դեպքում կարող եք կորցնել գեներատորը և օդորակիչը, իսկ վերջինիս հետ մեկտեղ՝ անվտանգության կալանք, որը գալիս է կոմպրեսորի հետ:

Ի դեպ, «դաշտային պայմաններում» հնարավոր չէ փոխարինել կցորդիչները, ինչպես դա արվում է գոտիով. անհրաժեշտ է ապամոնտաժել շարժիչի կեսը, և ցանկալի է սպասարկման կետում և որակավորված մասնագետի օգնությամբ:

Դե, ամենատարածված հիվանդությունը ջրի պոմպի կամ «պոմպի» խափանումն է: Այո, պահեստամասը բավականին հուսալի է և կծառայի մոտ 200 հազար կիլոմետր, այնուհետև այն պետք է փոխել, այլապես հետևանքները հղի են ամբողջ շարժիչով: «Պոմպը» սկսում է հոսել, յուղը խառնվում է անտիֆրիզի հետ և կորցնում է իր քսայուղային հատկությունները, որից հետո սկսվում է շարժիչի մասերի մաշվածության ավելացումը: Ամբողջական պատկերի համար հարկ է նշել տուրբինի հաճախակի խափանումները։

Շասսի

VW Transporter T4 2.4D-ի շասսիի հետ կապված խնդիրներ նկատվում են միայն ոչ ճշգրիտ օգտագործողների մոտ, ովքեր ցեմենտի տոպրակներ են բեռնում հենց տանիքի տակ գտնվող սրահ: Նման սեփականատերերը շատ են, ուստի T4 շասսիի ռեսուրսը երկիմաստ արժեք է: Օրինակ, ակտիվ բեռնափոխադրումների դեպքում կպահանջվի կայունացուցիչների փոխարինում յուրաքանչյուր 30-40 հազար կմ, ստորին լծակների անաղմուկ բլոկները կտևեն 60-80 հազար կմ, գնդիկավոր առանցքակալները՝ մոտ 50 հազար կմ: Վերին թևերի լուռ բլոկները գրեթե հավերժական են: Հետևի շոկի կլանիչների ռեսուրսը կազմում է մոտ 120 հազար կմ, սակայն մշտական ​​ծանրաբեռնվածության պատճառով դրանք կարող են դիմանալ միայն այս ժամանակահատվածի կեսին։ Փողաձողերը սպասարկում են 60-70 հազար կմ։

VW Transporter T5-ը նշանավորվել է ղեկի դարակի հաճախակի խափանումով, որը կարող է չդիմանալ անգամ 35 հազար կմ։ Կայունացուցիչների առջևի թփերն ապրում են մոտ 30 հազար կմ, հետևիները՝ մոտ 60 հազար կմ: Գնդիկավոր առանցքակալներ - ոչ ավելի, քան 50 հազար կմ: Ամորտիզատորների ռեսուրսը մոտենում է 100 հազար կմ-ին, դարձյալ կախված է նրանից, թե սեփականատերը ինչպես կբեռնի իր միկրոավտոբուսը։

Փոխանցում

VW Transporter T4-ը համալրված է 5-աստիճան «մեխանիկայով», որն ունի կոնկրետ հիվանդություն՝ հինգերորդ փոխանցման խափանում։ Շատ հաճախ վարորդները միացնում են հինգերորդը, երբ անհրաժեշտ թվով պտույտներ դեռ չեն հասել, արդյունքում առաջանում է ծանրաբեռնվածություն և արդյունքում թանկարժեք վերանորոգում, մոտ 350-400 դոլար:

6-աստիճան մեխանիկական T5 փոխանցման տուփն ավելի քմահաճ է. 150-200 հազար կմ-ից հետո մաշվածություն է նկատվում փոխանցումատուփի փոխարկման մեխանիզմի, առանցքի լիսեռների ներքին եզրերի և կափույրի ճոճանակի վրա:

Մարմին

VW Transporter T4-ը լավ պաշտպանված է կոռոզիայից, հիմնականում «ծաղկում» են վթարի ենթարկված մեքենաները։ Սակայն մեր ձմեռների և ռեագենտների ազդեցության տակ ժանգը կարող է առաջանալ առջևի անիվի կամարների, շեմերի տակ, նաև հետևի դռան վրա։

T5-ը շատ ավելի շատ խնդիրներ ունի: Սեփականատերերը դժգոհում են մեքենայի վատ ներկումից, և ժանգը հայտնվում է նույնիսկ համեմատաբար թարմ մեքենաների վրա. դրա հիմնական կիզակետերը գտնվում են կամարների վրա, դռների բռնակների և բեռնախցիկի կափարիչի շուրջը:

Արդյունքում պարզվում է, որ թեև VW Transporter T5-ը գերազանցում է նախորդ սերնդին հարմարավետության և դինամիկայի առումով, այն զգալիորեն զիջում է հուսալիությամբ։ Սա այլևս այն մեքենան չէ, որը դուք ինքներդ կարող եք ուղղել: Միկրոավտոբուսը պահանջկոտ է վառելիքի որակի, պահեստամասերի ժամանակին փոխարինման, շարժիչի յուղի որակի նկատմամբ։ Հետևաբար, շուկայում ուժեղ T4-ն արժե ավելի շատ, քան արտադրության առաջին տարիների T5-ը:

Կարծիքներ

Ալեքսեյ 38 տարեկան, Մինսկ

VW Transporter T4 1998 թ

-Մինչև նա փակեց իր բիզնեսը, T4-ը հուսալի օգնական էր: Այն հեշտությամբ տեղավորվում է մի քանի մարդու և մեկ տասնյակ պլաստիկ պատուհանների վրա: 2.4D շարժիչը բարձր ոլորող մոմենտ ունի, այն լավ է վարում: Դիզվառելիքը «մարսվել է տրակտորի տակից» ու չի դժգոհել. Միակ բանը, որ շարժիչը վախենում է գերտաքացումից, շահագործման ընթացքում երկու անգամ փոխել է «գլուխը»։ Մարմինը չի փտում, լրացուցիչ հակակոռուպցիոն չի արել: Մեքենան շահագործվում էր սպանդի համար, ուստի տարին մեկ անգամ շասսին դասավորվում էր: Իմ կարծիքը - Transporter T4-ը լավ, հուսալի ուլունք է, բայց դրա ժամանակն անցել է: Որպես այլընտրանք՝ ավելի լավ է ուշադրություն դարձնել Renault Trafic-ին և Opel Vivaro-ին։

Սերգեյ, 29 տարեկան, Մոլոդեչնո

VW Transporter T5 2.5 TDi 2005 MY

- Գնել եմ մեքենա 173 հազար կմ վազքով։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ շուրջ 100 հազար կմ պտտվել է, թեև T5-ը շատ կոկիկ տեսք ուներ։ Առաջին դժբախտությունը պատահեց 10 հազար կիլոմետրից հետո՝ սուլիչ տուրբինում։ Մեկ ամիս այսպես ճամփորդեցի ու կանգնեցի ճանապարհի կեսին. տուրբինի շարժիչը փշրվեց։ Եկավ ձմեռը, մեքենան սկսեց վատ աշխատել պարապ ժամանակ, բայց տաքանալուց հետո ամեն ինչ վերադարձավ իր բնականոն հունին: Սպասարկման կետում արհեստավորները վճիռ են կայացրել վառելիքի վակուումային պոմպի վերաբերյալ։ Այլևս անսարքություններ չեն եղել։ Շասսիում փոխարինեցի երկու անաղմուկ բլոկներ առջևից և հետևից, գնդային միացումներ, դրեցի նոր զսպանակներ, վերջ։ Համար ավելի լավ աշխատանքողողված Hi-Gear-ը ձմռանը: Ընդհանուր առմամբ, մեքենան վատը չէ, բայց պահեստամասերի գինը պարզապես սպանում է:

Մեքենան անցել է հաջորդ 120 հազար կմ. - ժամանակն է փոխարինել ներարկման պոմպը և ժամանակի գոտիները: Այս հոդվածում նկարագրված աշխատանքի հաջորդականությունը հարմար է AXL, AJT, ACV, AXG, AHY, AYY, AYC, AUF շարժիչների համար:

Արտադրության տարբեր տարիների բոլոր շարժիչների հիմնական տարբերակիչ առանձնահատկությունը մարմնի մասերի հետ աշխատանքի հաջորդականությունն էր ապամոնտաժման սկզբնական փուլում: Հզոր 111 կՎտ (152 ձիաուժ) տարբերակներն ունեն կցորդների հատուկ հավաքածու, բայց դրանք հազվադեպ են և տարբերվում են միայն տարբեր (ամբողջական չափի) ինտերսովլերով, գոտիով շարժման տարբեր համակարգով, օդորակման ռադիատորով, փոփոխական երկրաչափության տուրբինով և ընդունման համակարգի այլ դասավորություն (AHY շարժիչներ և AXG):

Պահանջվող գործիքներ և հարմարանքներ.

• պտուտակաբանալի լարվածության գլանակի համար 32;
• ծնկաձև լիսեռի ճախարակի պահող;
• պտուտակաբանալի՝ բարձր ճնշման վառելիքի պոմպի փոխանցման ճախարակը ամրացնելու համար;
• առանցքակալի ճախարակի ամրացման բանալին;
• հավաքեք ցուցիչ բռնակով;
• չափիչ զոնդ;
• մոնտաժային ափսե;
• Պտուտակաբանալի միջակայքը 100-200 Նմ, 20-60 Նմ:

Բոլոր աշխատանքները կիրականացվեն փոսի վրա, ուստի մեքենան պետք է տեղադրվի այնպես, որ աջ անիվները հնարավորինս մոտ լինեն եզրին, դա կապահովի շահագործման հեշտությունը:

Շարժիչը հովանալուն պես կարող եք սկսել աշխատել:

Նկարահանում:

1. Աջ և ձախ կողմերում արձակեք ռադիատորի շրջանակն ամրացնող պտուտակները:
   
2. Ծալեք ռադիատորի շրջանակը ռադիատորի հետ միասին առաջ:
3. Անիվները շրջեք դեպի աջ, մինչև նրանք կանգնեն:
4. Ռադիատորի վերին ձախ մասում մենք գտնում և անջատում ենք հոսանքի ղեկի պոմպի գուլպաների սեղմիչը, խողովակի ծայրերը պետք է խցանված լինեն համապատասխան խցաններով:
5. Մենք սեղմում ենք խցանը ռադիատորի շրջանակի ամրացումներից, ապա անջատում դրանք:
6. Շրջանակը ռադիատորով տանում ենք աջ (հովացման համակարգի ճկուն խողովակները պետք չէ անջատել), որպեսզի չընկնի, ամրացնում ենք մետաղալարով։
7. Մենք հեռացնում ենք երկու գոտիների պաշտպանիչ ծածկերը, ինչպես նաև հանում ենք բալոնի գլխի ծածկը։

   
   

8. Մենք ճնշում ենք ազատում հովացման համակարգում, բացում և փակում ենք ընդարձակման բաքի գլխարկը: Անհրաժեշտ է ցամաքեցնել հովացուցիչ նյութը, նախապես անհրաժեշտ է գտնել 8-10 լիտր ծավալով կոնտեյներ:

   
   

9. Էլեկտրական ղեկի պոմպի ճախարակի վրա թուլացրեք M8 պտուտակները (3 հատ):
10. Մենք երկու ձեռքով վերցնում ենք V շերտավոր գոտին դեպի ղեկի հոսանքի պոմպից աջ և ձախ և կամաց-կամաց սկսում ենք ձեռքերով ձգել գոտին՝ աստիճանաբար մեծացնելով ուժը (գոտին պետք է քաշել սլաքի ուղղությամբ), այնուհետև. հեռացրեք գոտին ղեկի հզորության պոմպից և այլ ճախարակներից:
11. Հեռացրեք ղեկի հոսանքի ճախարակը և շերտավոր գոտու միջանկյալ գլանները:
12. Սահմանեք ծնկաձև լիսեռը 1-ին մխոցի TDC-ի վրա:

    
    

    Ներարկման պոմպի ճախարակի/բրա վրա -C- և թռչող անիվի/կցակայանի պատյան -A- (մեխանիկական փոխանցում) կամ շարժվող թիթեղի/կցորդիչի պատյան -B- (ավտոմատ փոխանցման տուփի) հետքերը պետք է համընկնեն:

13. Մենք ամրացնում ենք ծնկաձև լիսեռը և արձակում ենք կենտրոնական պտուտակը, հեռացնում ենք ծնկաձև լիսեռի ճախարակի կափույրը:

    Ուշադրություն. Ձգող ուժը բավականին մեծ է, վնասվածքներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել բարձրորակ գործիք և ամրացման հուսալի մեթոդներ։

    
    
14. Մենք պարզում ենք պտտվող թրթռումների կափույրի կենտրոնական պտուտակը:
15. Մենք թուլացնում ենք թրթռման կափույրի պտուտակները ատամնավոր ճախարակով (պտուտակներ M8) և արձակում ենք հակառակ կողմում գտնվող երկու պտուտակները:
16. Մենք ետ ենք պտուտակում մնացած երկու մոնտաժային պտուտակները, որպեսզի իրատեսական լինի անջատել թրթռման կափույրը ծնկաձև լիսեռի ստորին փոխանցումից՝ թեթևակի դիպչելով մուրճը պտուտակների գլուխներին:
17. Հեռացրեք թրթռման կափույրը:
18. Մենք պտտում ենք ճարմանդային լիսեռի պտուտակը՝ օգտագործելով հակադիր (3-5 պտույտ):
19. Օգտագործելով մուրճը և դրեյֆը, փոխանցեք հանդերձանքը լիսեռի կոնից ատամնավոր գոտիի անցքից:
20. Մենք արձակում ենք ժամանակացույցի ներքին պլաստիկ պաշտպանության ամրացումների երկու պտուտակները:
21. Ներարկման պոմպի կողմից ճարմանդային հանդերձանքը ամրացվում է հատուկ բանալիով (3036), պտուտակն արձակվում է 3-5 պտույտով:
22. Մենք պտտում ենք ներարկման պոմպի գոտու լարվածության գլանափաթեթը, հանում ենք ներարկման պոմպի գոտին, ինչպես նաև ներարկման պոմպի կողմից ճարմանդային լիսեռի հանդերձանքը:
23. Մենք հեռացնում ենք բարձր ճնշման վառելիքի պոմպի հեռավոր գլանակը և ստուգում ենք գամասեղի խորտակումը բլոկի գլխի պատյանում:
24. Անջատեք չորս պտուտակները, որոնք ամրացնում են նավթի լցոնիչի պարանոցը:
    
25. Մենք հեռացնում ենք փականի կափարիչը, նախ դուք պետք է ետ պտուտակեք չորս պտուտակները 13-ով:
26. Հեռացրեք ատամնավոր գոտի պաշտպանիչի ստորին հատվածը:
27. Մենք նշում ենք ատամնավոր գոտու շարժման ուղղությունը (պետք է նշել միայն այն դեպքում, եթե դրա փոխարինումը նախատեսված չէ):
28. Մենք բեռնաթափում ենք ատամնավոր գոտու լարվածության գլանը՝ օգտագործելով 32 բանալի պտուտակաբանալի, նախ 13-ով արձակում ենք ամրացնող պտուտակը և հանում գլանակը։
    
29. Հեռացրեք ժամանակի գոտին:
30. Մենք արձակում ենք պոմպի երեք պտուտակները և հանում այն:
31. Ժամկետային գոտու ներքին պլաստիկ պաշտպանիչը շարժական է:

Շարժիչը ապամոնտաժված է, մենք սկսում ենք նախապատրաստական ​​աշխատանքները:

Ներարկման պոմպի և ժամանակի գոտիների տեղադրում

Նախքան գոտիների, պոմպերի և գլանափաթեթների տեղադրումը սկսելը: Եկեք սկսենք սահմանել ներարկման առաջընթացը: Աշխատանքը կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ.

Ներարկման տեղադրում.

• Մենք պտտում ենք խրոցը ներարկման պոմպի պատյանից 12-ով, պտուտակային խրոցակի փոխարեն պտտում ենք հավաքիչի ցուցիչի ադապտերը:

• Մենք ադապտորի մեջ տեղադրում ենք հավաքիչի ցուցիչ (չափման մոտավոր միջակայք 0 ... 3 մմ) մոտավորապես 2,0 մմ նախաբեռնվածությամբ:

• Մենք ստուգում ենք, թե արդյոք ներարկման պոմպի պատյանի և ճախարակի հետքերը համընկնում են:
• Հեռացնել spacer (1):

• Ցուցանիշը դրեք «0»:
• Համոզվելու համար, որ ներարկման պոմպի մխոցը գտնվում է BDC-ում, դուք պետք է սահուն պտտեք ներարկման պոմպի ճախարակը, օգտագործելով օղակաձև բանալին 21 (ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ): Հենց որ հավաքիչի ցուցիչի սլաքը դադարում է շարժվել, BDC-ն հասնում է, հավաքման ցուցիչը դրվում է «0»:
• Ներարկման պոմպի շարժիչի ճախարակը դանդաղորեն պտտվում է 21 ստեղնով, դուք պետք է այն պտտեք ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, այնուհետև պտտեք այն, մինչև հավաքիչի ցուցիչի սլաքը շարժվի 0,55 մմ:
• Ներարկման պոմպի վրա ամրացնող պտուտակ 1-ը սեղմված է մինչև 30 Նմ պտտող մոմենտ:
• Մենք հեռացնում ենք հավաքեք ցուցիչը, խրոցը պտտում ենք անցքի մեջ:
• Մենք ստուգում ենք, թե արդյոք թռչակի վրա TDC նշանը համընկնում է սկզբնական նշանի հետ:

Փոխարինման հավաքածուն ընտրեց օրիգինալ արտադրությունը:

Ժամկետի և ջրի պոմպի տեղադրում

Մինչ ամեն ինչ ապամոնտաժված է, դուք կարող եք տեսնել ճարմանդային լիսեռի յուղի կնիքների և առջևի ծնկաձև լիսեռի յուղի կնիքի վիճակը:

Բոլոր մետաղական և պլաստիկ մասերը լվացված են։

Սկսենք հավաքել.

1. Մենք ստուգում ենք, թե արդյոք ճոճանի վրա TDC նշանը համապատասխանում է սկզբնական նշանին:
2. Մենք ամրացնում ենք լիսեռը կաղապարով (2065 A):

   
   

3. Մենք զոնդ ենք տեղադրում լիսեռի բնիկի մեջ (սովորաբար = 0,40 մմ)
   
4. Սկսենք տեղադրել.

   ա)պոմպ - ռետինե օղակի վրա տեղադրելուց առաջ խորհուրդ է տրվում քսել մի փոքր շերտ կնիքի ապահովագրության համար, այնուհետև մենք երեք պտուտակ ենք խայծում պոմպը կենտրոնացնելու համար. Պետք է միայն սեղմել ճիշտ պտուտակը, հեռացնել մյուս երկուսը:
   
   բ)ներքին ժամանակի գոտու կափարիչը - ամրացրեք երկու պտուտակները, որոնք ապահովում են ինչպես պոմպը, այնպես էլ պաշտպանությունը; թելի կողպեքի վրա մենք դնում ենք պաշտպանության երկու վերին պտուտակներ գլխին:
   v)ճարմանդային լիսեռ հանդերձում - ամրացնող պտուտակը խայծ է ձեռքով; մենք ստուգում ենք աղավաղումների բացակայությունը և ատամնավոր ճախարակի ազատ պտույտը:
   է)տեղադրեք լարման գլանակը (1) այնպես, որ լարման գլանափաթեթի լեզուն (2) մտնի գոտու ծածկույթի ստորին մասի կողպեքը:

   
   
   

   ե)մենք դնում ենք ժամանակի գոտին, սկսած ծնկաձև լիսեռից:
5. Մենք ամրացնում ենք լարվածության գլանափաթեթի ամրացնող պտուտակը:
6. Ատամավոր գոտին ձգելու համար գլանակը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ պտտեք, սլաքի (A) աջ եզրը պետք է համապատասխանի ցուցիչի աջ եզրին (B):
   

   
   

7. Ձգեք լարիչի ճախարակի պտուտակը մինչև 20 Նմ:
8. Մենք ստուգում ենք, թե արդյոք ծնկաձև լիսեռը մնում է TDC 1 մխոցում, անհրաժեշտության դեպքում ուղղում ենք այն:
9. Ամրացրեք լիսեռի ճախարակի պտուտակը հենարանով (3036); մի մոռացեք, որ նախ պետք է հաշվի առնել պտուտակի ուժը՝ 8,8 = 85 Նմ, 10,9 = 100 Նմ։
   
10. Հեռացրեք կաղապարը (2065 A) լիսեռից:
11. Տեղադրեք ստորին գոտու կափարիչը:
12. Տեղադրեք թրթռման կափույրը:

    ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ադամանդե լվացքի մեքենա, այս լվացքի մեքենան տեղադրված է կափույրի և ծնկաձև լիսեռի հանդերձանքի միջև:

13. Մենք տեղադրում ենք հենարանը (T10025) և ամրացնում ենք ճախարակի կափույրի կենտրոնական պտուտակը (լեռնաձիգ լիսեռի ոլորող մոմենտ 160 Նմ): Պտտումն իրականացվում է երկու քայլով՝ յուրաքանչյուրը 90 աստիճանով։ Ցանկալի է թելը մի փոքր յուղել Շարժիչի յուղև կենտրոնական պտուտակի գլուխը:
14. Մենք ծնկաձև լիսեռը երկու պտույտ ենք դարձնում շարժիչի պտտման ուղղությամբ, որպեսզի ծնկաձև լիսեռը վերադառնա TDC 1 մխոց:
15. Կրկին ստուգեք լարման պտտման ցուցիչի դիրքը: Եթե ​​A և -B- ցուցիչների աջ եզրերը չեն համընկնում, ապա ձգման գործընթացը կրկնվում է:
16. Փակեք արտաքին ժամանակացույցի կափարիչը:
17. Տեղադրեք փականի կափարիչը:
    
    
18. Պտուտակեք նավթի լցոնիչի պարանոցը:

Ներարկման պոմպի գոտու տեղադրում

• Մենք ստուգում ենք, թե արդյոք սկզբնական նշանը համընկնում է պտտվող անիվի TDC նշանի հետ:
• Մենք տեղադրում ենք գոտին ներարկման պոմպի ճախարակի վրա:
• Մենք գոտին տեղադրում ենք ներարկման պոմպի ճախարակի մեջ և ամրացնում ենք լիսեռի ճախարակը, հետագայում ճախարակը պետք է շրջել:
• Ուղղորդող գլանափաթեթի տեղադրման դիրքի ստուգում.
• Մենք պտտում ենք ուղեցույցը, որպեսզի ցուցիչը համընկնի գլան գլխի եզրագծի հետ:
• Ամրացրեք ընկույզը (2) մինչև 20 Նմ:

• Տեղադրեք լարիչ ճախարակը (1) այնպես, որ լարող ճախարակի լեզուն մտնի վահանակի խորքը (սլաք B): Խստացրեք մոնտաժային պտուտակը:
• Ատամնավոր գոտին լարելու համար լարող գլանակը ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ շրջեք մի դիրքի, որտեղ երկու ցուցիչները գտնվում են միմյանց հակառակ (սլաք A):
• Ամրացնող պտուտակն ամրացրեք մինչև 15 Նմ:

• Ամրացրեք ներարկման պոմպի ճախարակի ընկույզը մինչև 160 Նմ: Օգտագործեք աջակցություն -3036-: Համոզվեք, որ սեղմելիս ոլորող մոմենտը չի փոխանցվում սնուցման սկզբնական դիրքում ամրագրված ներարկման պոմպի ճախարակին:
• Մենք թուլացնում ենք ամրացնող պտուտակը (2) ներարկման պոմպի վրա:
• Տեղադրեք անջատիչը (1) և ամրացրեք ամրացնող պտուտակը մինչև 12 Նմ:

• Պտտեք ծնկաձև լիսեռը երկու պտույտով, որպեսզի այն հասցնեք TDC մխոց 1-ին:
• Մենք ստուգում ենք նշանների դիրքը ներարկման պոմպի լարվածության գլանակի վրա (սլաք A): Երբ ճիշտ տեղադրվեն, ցուցիչները կլինեն միմյանց դեմ: Առջևի ցուցիչի մի փոքր շեղումը ընդունելի է, բայց ոչ մի դեպքում ցուցիչը չպետք է դուրս գա ափսեի եզրագծից այն կողմ, որի վրա գտնվում է հետևի ցուցիչը: Եթե ​​առջևի ցուցիչը դուրս է եկել երկրորդ ափսեի եզրագծից, ապա ձգումը պետք է կրկնվի:

• Մենք դնում ենք ներարկման պոմպի գոտու պաշտպանությունը:

Մենք նաև տեղադրում ենք նախկինում հեռացված բոլոր մասերը, լցնում ենք հովացուցիչը, միացնում շարժիչը, գործարկումից հետո անհրաժեշտ է վերահսկել բոլոր միացումները հեղուկի արտահոսքի համար, տեղադրել մեկուսիչ կաթսա և կարող եք գնալ:

Volkswagen T4-ը համարվում է շատ հուսալի: Նա անձնուրաց կերպով դիմադրում է ժամանակի ազդեցությանը։ Բայց մի՞թե այսօր այն նույնքան լավն է, որքան նախկինում։ Ի՞նչ թերություններ են թաքնված դրա դիզայնի մեջ:

Մոդելի պատմություն

Volkswagen T սերիան ունի շատ երկար ավանդույթ. Առաջին նման մեքենան ստեղծվել է 20-րդ դարի 40-ականների վերջին։ Այն ստացել է Type 2 (T1) անվանումը։ T2-ի իրավահաջորդը հայտնվեց 60-ականների երկրորդ կեսին և հավաքման գծում մնաց մոտ 10 տարի։ 1979 թվականին եկավ հաջորդ սերնդի ժամանակը ՝ T3, որը տևեց մինչև 1992 թվականը: Հարավային Աֆրիկայում դրա արտադրությունը շարունակվել է ևս 12 տարի։

90-ականների սկզբին T3-ի նախագծումն ու կառուցումն արդեն շատ հնացած էր, և Volkswagen-ը թողարկեց T4-ը: Նոր սերունդը նորարար էր ոչ միայն ոճի, այլեւ փոխանցման առումով։ Հենց այս մոդելում գերմանացիները որոշեցին հրաժարվել հետևի քարշակից՝ այն փոխարինելով առջևի քարշակով։ Ցանկացողները կարող են ձեռք բերել Syncro 4x4 լիաքարշակ տարբերակը հավելավճարով։ Փոխվել է նաև շարժիչի դիրքը՝ այն մեքենայի հետևի մասից տեղափոխվել է առջև։

Միկրոավտոբուսն առաջարկվել է չորս հիմնական տարբերակներով՝ Transporter, Carravella, California և Multivan։ Transporter-ը կոմունալ բազային ֆուրգոն է: Մնացած տարբերակները շքեղ ուղեւորատար մոդելներ են։

1995-ի աշնանը Volkswagen Transporter-ը ստացավ նոր դիզելային շարժիչ, մինչդեռ Carravelle-ի և Multivan-ի տարբերակները թեթև դիմահարդարում ապրեցին: Ամենաուշագրավ տարբերություններն են նոր ճաղավանդակը, լուսարձակները և գլխարկը, որոնք ֆուրգոնին ավելի ագրեսիվ տեսք են հաղորդում: տեսքը. Ներսում կա նոր ղեկ, և վահանակի վրա մի քանի փոքր փոփոխություններ կան: Աստիճանաբար թարմացումները հայտնվեցին այլ տարբերակներում։ Volkswagen T4-ը հավաքվել է մինչև 2003 թվականը Գերմանիայում, Թայվանում և Ինդոնեզիայում։

Շարժիչներ

Բենզին:

R4 1.8 (67 ձիաուժ)

R4 2.0 (84 ձիաուժ)

R5 2.5 (110-115 ձիաուժ)

2.8 VR6 (140 ձիաուժ)

2.8 V6 (205 ձիաուժ)

Դիզել:

R4 1.9 D (60 ձիաուժ)

R4 1.9 TD (68 ձիաուժ)

R5 2.4 D (75-78 ձիաուժ)

R5 2.5 TDI (88, 102-151 ձիաուժ)

Միկրոավտոբուսները սովորաբար չունեն ուժային համակարգերի չափազանց լայն տեսականի: Բայց Volkswagen-ը չաշխատեց՝ առաջարկելով շարժիչների մեծ ընտրություն: Ամենահայտնի պողպատը, իհարկե, դիզելային ագրեգատները: Զարմանալի չէ, որ բենզինով աշխատող ֆուրգոնները կափարիչի տակ չափազանց շատ վառելիք են սպառում, և օգտագործողների համար Փոխադրամիջոց այս տեսակիցածր սպառումը շատ կարևոր է:

Դիզելային շարժիչները, ինչպես ավտոմեքենան, գալիս են 90-ականներից։ Որքան մեծ է հզորությունը, այնքան ավելի լավ է դինամիկան, բայց նաև հաճախակի այցելությունները ծառայություն: Ավելի թույլ R4-ները դժվարությամբ են օվերկլոկում Transporter-ը: Մինչև վերջերս այս շարժիչները համարվում էին շատ հուսալի, բայց այսօր, հսկայական վազքների պատճառով, դրանք ավելի ու ավելի են սկսում քանդվել: 1.9 D և 2.5 TDI (150 ձիաուժ) կարող են պահանջել հիմնանորոգում 300-350 հազար կմ հետո։ Մնացած դիզելային շարժիչները հեշտությամբ կերակրում են 450-500 հազար կմ:

Քանի որ մեքենան արդեն շատ տարեկան է, անսարքությունները կարող են բռնել ցանկացած փոփոխություն: Հին դիզելային շարժիչների վրա հիմնականում ազդում են վառելիքի արտահոսքերը և բարձր ճնշման վառելիքի պոմպերի խափանումները: Բացի այդ, հաճախ ձախողվում են ոչ միայն շիկացման մոմերը, այլև բուն փայլի կառավարման համակարգը: Երիտասարդ TDI-ներում տուրբո լիցքավորիչը, հոսքաչափը և վառելիքի ներարկման համակարգը խափանում են:

Եթե ​​դուք ցանկություն չունեք մեծ գումարներ ծախսել ավտոսերվիսում վերանորոգման վրա, ապա պետք է ուշադրություն դարձնեք բենզինային շարժիչներին։ Նրանց ռեսուրսը կազմում է ավելի քան 500-700 հազար կմ։ Նրանք շատ ավելի հազվադեպ են կոտրվում, բայց վերանորոգման խնայողությունները պարզապես այրվում են վառելիքի հետ միասին ճամփորդությունների ժամանակ: Անկախ բենզինային շարժիչի ընտրված տարբերակից, պետք չէ հուսալ, որ քաղաքում վառելիքի սպառումը 100 կմ-ի համար 10 լիտրից պակաս կլինի։ Ամենահզոր V6-ն այնտեղ հեշտությամբ այրում է ավելի քան 15 լ/100 կմ:

Ցավոք, բենզինի ագրեգատները լիովին զերծ չեն տեխնիկական անսարքություններից: Ամենից հաճախ դա վերաբերում է օժանդակ սարքավորումներին. գեներատոր, մեկնարկիչ, բոցավառման պարույրներ և բոլոր տեսակի սենսորներ, ներառյալ լամբդա զոնդերը: Կա նաև նավթի արտահոսք։ Խիստ անտեսված դեպքերում կարող է անհրաժեշտ լինել կապիտալ վերանորոգել շարժիչը:

Առավել քմահաճը բենզինի AAC-ն է (2.0 / 84 ձիաուժ): Ամեն ինչ Digifant ներարկման կառավարման համակարգի մասին է: Նա երբեմն սկսում է հիմարացնել. կա՛մ վառելիքի սպառումը հանկարծակի մեծանում է, կա՛մ մոտ զրոյական օդի ջերմաստիճանում շարժիչի աշխատանքի ընդհատումներ են լինում: Գտնվել է լուծում՝ ինժեկտորը փոխարինել VAZ «Հունվարի» մակնիշի ավտոմեքենայով։ Նման փոփոխության արժեքը մոտ 30,000 ռուբլի է:

Փոխանցում

Volkswagen T4-ը ընդմիշտ խախտեց հաստատված ավանդույթը՝ հետևի անիվի շարժիչ և հետևի առանցքի հետևում տեղակայված շարժիչ: Միկրոավտոբուսը դարձել է առջեւի քարշակ՝ առջեւի շարժիչով։ Հզորությունը վերցվում է շարժիչից՝ օգտագործելով 5-աստիճան մեխանիկական կամ 4-աստիճան ավտոմատ:

Syncro 4x4 լիաքարշակ տարբերակում առանցքների միջև ոլորող մոմենտների բաշխումն իրականացվում է մածուցիկ միացման միջոցով, որը, երբ առջևի անիվները սահում են, միացնում է հետևի անիվները։ Syncro-ի առկայությունը կպահանջի լրացուցիչ գործառնական ծախսեր՝ արտաքին առանցքակալ և կարդանային լիսեռի առաձգական միացում, փոխանցման տուփի կնիքները կամ բզզացող հետևի փոխանցումատուփը:

Որոշ սեփականատերեր փորձում են սովորական տարբերակները դարձնել լիաքարշակ: Բարեբախտաբար, նման արդիականացումը միանգամայն հնարավոր է և հաջողությամբ լուծվում մասնագիտացված ծառայություններում:

Տիպիկ խնդիրներ և անսարքություններ

Եթե ​​դուք Volkswagen T4 եք ձեռք բերել արտադրության առաջին տարիներից, ապա անհրաժեշտ է կորոզիայի համար մարմնի մանրակրկիտ ստուգում: Հաճախ ժանգ է առաջանում պոչի դարպասի, հետևի թևերի, գլխարկի, դիմապակու շրջանակի և թափքի ձախ կողմում գտնվող ուղղահայաց կարի, ինչպես նաև լոգարիթմական դռան հարթակի վրա: Որքան երիտասարդ է նմուշը, այնքան քիչ է «փտելու» առաջացման վտանգը։

Եւս մեկ թուլությունԳերմանական կրիչ - արտահոսք էլեկտրակառավարման համակարգում: Շատ մեքենաներ համեմատաբար հաճախ պահանջում են ղեկի ձողերի փոխարինում, ղեկի հզորության պոմպի և ղեկի դարակի վերանորոգում:

Կայունացուցիչի հենարաններն ու թփերը ամենաարագ են հանձնվում կախոցում: Գնդիկավոր առանցքակալները, լծակների անաղմուկ բլոկները և հարվածային կլանիչները սպասարկում են ավելի քան 100-150 հազար կմ: Ռուսական ճանապարհներնպաստում են արագ մաշվածությանը և անիվի առանցքակալներին: Ի վերջո, ոչինչ հավերժ չէ:

Մի տարբերվեք ավելորդ դիմացկունությամբ և փոխանցումատուփով: Ավտոմատ մեքենաների դեպքում 200-250 հազար կմ հետո խափանում են ոլորող մոմենտ փոխարկիչը, հիդրավլիկ արգելափակող ճարմանդը, փականների կորպուսի փականները և էլեկտրամագնիսները։ Վերանորոգման համար ձեզ հարկավոր կլինի առնվազն 50,000 ռուբլի: Ձեռքով փոխանցման ճարմանդը (15-25 հազար ռուբլի) կծառայի 250-350 հազար կմ: Մեխանիկայի մեջ մաշվում են 5-րդ փոխանցման փոխանցումները, առանցքակալները և սինխրոնիզատորները:

Արգելակի ուժեղացուցիչի պոմպը ևս մեկ թույլ կետ է: Առանց ABS մեքենաներում արգելակման ուժի կարգավորիչը դադարում է աշխատել տարիքի հետ: Բացի այդ, Volkswagen T4-ի սեփականատերերը պարբերաբար դժգոհում են հովացման համակարգում խստության կորստից: Մեքենան զննելիս անհրաժեշտ է ստուգել նաև լոգարիթմական դռների շարժման հեշտությունը։ Եթե ​​դժվարություններ կան, ապա, հավանաբար, գլանափաթեթները պետք է փոխարինվեն: Գերմանական ֆուրգոնում դռների և պատուհանների բացման մեխանիզմի հետ կապված խնդիրներ կան.

Volkswagen T4-ը հաճախ վարորդների կողմից դիտվում է որպես կոշտ աշխատանքային ձի: Ցանկացած վերանորոգում կարելի է հետաձգել մինչև ուշ, քանի որ գերմանական միկրոավտոբուսը կդիմանա ամեն ինչին։ Ցավոք սրտի, այս մոտեցման հետևանքները հաճախ ընկնում են հաջորդ սեփականատիրոջ ուսերին, երբ գնումից հետո դուք պետք է կատարեք շարժիչի և կասեցման հիմնական վերանորոգում:

Եզրակացություն

Տարիներ են անցնում, և ֆուրգոնը, չնայած իր նախկին ամուրությանը, այսօր այլևս այնքան էլ կատարյալ չէ և հաճախ կարող է փչանալ: Գնելուց հետո, այսպես թե այնպես, ամեն դեպքում ինչ-որ բան պետք է վերանորոգվի։ Օգտագործված օրինակների գները տատանվում են 200-ից 600 հազար ռուբլի: Որպես կանոն, նրանց մեծ մասն արդեն հոգնածության եզրին է։

Ինչն է օգտակար Volkswagen T4-ում: Հսկայական բեռնախցիկ, Էրգոնոմիկ ինտերիեր, տնտեսական դիզելային շարժիչներև թոփ տարբերակների համեմատաբար հարուստ սարքավորումներ: Ամենամեծ առավելությունը լավ հասանելիությունն է պահեստամասերի լայն տեսականի և թափքի բազմաթիվ տարբերակներ:

ACV շարժիչը տեղադրվել է հետևյալ մեքենաների վրա.

2. Հեռացրեք վակուումային պոմպը ցողունի հետ միասին
3. Հեռացրեք վառելիքի գծերը բարձր ճնշումօգտագործելով օղակաձև պտուտակաբանալի, ավելի լավ, քան S-աձևը, 17-ով բաց բերանով:
Սկզբում թուլացրեք ներարկիչների վրա ամրացնող ընկույզները, ապա ներարկման պոմպի վրա: Հեռացրեք տողերը միայն որպես հավաքածու; մի փոխեք թեքությունների ձևը.
4. Անջատեք ամրացնող պտուտակը, հանեք ամրացնող ամրակը և իներցիոն մուրճով հանեք վարդակները: Պտուտակներով աշխատելիս պահպանեք մաքրության չափանիշները:
5. Հեռացրեք խլացուցիչի մուտքի խողովակի ամրացման փակագծերը և տեղափոխեք այն մի կողմ:
6. Անջատեք մատակարարման -1- և վերադարձրեք -2- նավթագծերը տուրբո լիցքավորիչից
7. Հեռացրեք խողովակի անկյունը -1-

Գլխի բլոկը հանվել է շարժիչից:
Այժմ դուք կարող եք սկսել ապամոնտաժումը - բալոնի գլխի մասերի և հավաքների հավաքում, դրա սպասարկում և վերանորոգում:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ!!!
Գլխի վերանորոգման համար օգտագործվում են ՄԻԱՅՆ ՀԱՏՈՒԿ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ:

ԳԼԽԱՎՈՐ ապամոնտաժում.

1. Հեռացրեք տուրբինը

2. Անջատեք մուտքի և արտանետման կոլեկտորը

3. Հեռացրեք լիսեռի ամրացման կափարիչները: Դա անելու համար նախ արձակեք առանցքակալների 1-ին և 3-ի կափարիչները խաչաձև ձևով, այնուհետև 2-րդ և 4-րդ առանցքակալների կափարիչները հերթափոխով բացեք խաչաձև ձևով: Հեռացրեք լիսեռը և դրա յուղի կնիքները:

4. Հեռացրեք հիդրավլիկ վերելակները: Այս գործողության ընթացքում չափազանց մեծ ուժ մի կիրառեք: Երբ սեպը պտտվում է - պտտվել իր առանցքի շուրջ և միաժամանակ շարժվել դեպի վեր:

5. Անջատեք շիկացման մոմերը և հանեք վարդակների հենարանային «տակառները»:

6. «Չորացնել» և հեռացնել փականները, դասավորել դրանք թվերով, չշփոթել մասերը։
7. Մի «չորացրեք» փականները մուրճով սուր հարվածով մոմի (սովետական, ժիգուլի) բանալիով, որպեսզի խուսափեք փականի ցողունի խորը ճաքճքումից։

8. Հեռացրեք փականի կնիքները հատուկ տափակաբերան աքցանով կամ կոլետի իներցիոն քաշիչով:

9. Գլուխը ապամոնտաժված է: Մենք ստուգում ենք մասերը և գնահատում դրանց մաշվածության աստիճանը։

Լվանում և մաքրում ենք գլխի բոլոր մասերը։

Բալոնների գլխի մասերի վերանորոգում

1.Փականների փեղկերի վերանորոգումից առաջ անհրաժեշտ է գնահատել ձողի մաշվածությունը։ Թույլատրելի վազք տրամագծով = 0,03 մմ: Այս մաշվածությունը գերազանցելը անիրագործելի է դարձնում փականի վերանորոգումը: Այս փականը պետք է փոխարինվի նորով:

Մեր դեպքում մուտքի փականի ցողունի մաշվածությունը հասել է 0,04 մմ-ի, իսկ արտանետման փականը` 0,05 մմ: Բացի այդ, բոլոր փականների թիթեղների մաշվածությունը եղել է առավելագույնը։
Եզրակացությունը բոլոր փականների փոխարինումն է նորերով։

3. Բլոկի գլխի պատյան լվանալը

4. Ստուգեք փականի հարվածը ուղեցույցի թեւում:
Մաշվածության գնահատումը նույնիսկ «աչքով» ցույց է տվել, որ ուղեցույցի թփերը մաշված են հանդուրժողականության 2/3-ից մի փոքր ավելին: Հետեւաբար, դրանք պետք է փոխարինվեն նորերով։

5. Ուղեցույցը փոխարինվում է սովորական սխեմայով` գլուխը տաքացնելով մինչև 100-120 աստիճան, հովացնելով ուղեցույցը, հանելով հինը և սեղմելով նոր ուղեցույցների մեջ, գլուխը բնական հովացնելով:

6. Մամլման համար պատրաստում ենք սարքեր՝ դրիֆտ, սփեյսեր, պինցետ, միջին չափի մուրճ.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Մասերը շատ տաք և սառը են։ Պահպանեք անվտանգության նախազգուշական միջոցները, օգտագործեք դիմացկուն ձեռնոցներ: Զգուշացեք այրվածքներից.
Այս գործողությունը պահանջում է կատարողի որոշակի որակավորում, քանի որ անհրաժեշտ է արագ աշխատել և հնարավորինս ճշգրիտ դիտարկել փականի նստատեղի ուղղահայաց առանցքը և նոր ուղեցույցը:

Գլուխները սառչելուց հետո մենք անցնում ենք փականի նստատեղերի երկրաչափության վերանորոգմանը և վերականգնմանը:

7. Չափել և գրանցել բոլոր փականների ցողունի տրամագիծը: Մենք ընտրեցինք Freccia-ի նոր փականները։ Արտադրողի լավ տեխնիկական տվյալները և հուսալիությունը հաստատվել են տարիների փորձով: Եվ այո, գինը բավականին ողջամիտ է:

8. Պահպանեք բացը փականի ուղեցույցի և փականի ցողունի միջև:
Նվազագույն բացթողումը պետք է լինի.
մուտք = 0,03 մմ,
թողարկում = 0,04 մմ:

Դա անելու համար մենք օգտագործում ենք համապատասխան տրամագծով ռեմերներ, որոնց աշխատանքային մասի երկարությունը առնվազն 100 մմ է:

9. Սկսենք վերանորոգել թամբերը։

Դրա համար մենք օգտագործում ենք տարբեր անկյուններով օդաչուներ և կտրիչներ: Օդաչուները կարող են լինել ընդլայնվող (կոլետ) կամ կոնաձև:
Մեր դեպքում օդաչուի գավազանի տրամագիծը 7,96 / 7,98 / 8,00 մմ է:
Օգտագործում ենք կտրիչներ երկու կողմից, տարբեր տրամագծերով փոքր և մեծ թամբերի համար։
Մեկ կտրիչը մշակում է 15*60 աստիճան թամբի անկյունը, մյուսը կտրում է 30*45 աստիճան նստատեղի անկյունը:

Թամբեր մշակելիս մեր խնդիրն է վերահսկել մշակված մակերեսի տրամագիծը և լայնությունը: Խուսափեք օդաչուի կողային բեռնումից և էլիպսաձև բեռնաթափումից:

Վերամշակումից հետո թամբերի չափերը պետք է լինեն հետևյալը.

Փականի նստատեղի 45 աստիճանի շեղակի լայնությունը պետք է լինի.
մուտք = 2,70 մմ ելք = 2,05 մմ:

10. Թամբերը մշակելուց հետո թամբելը պարտադիր չէ, բայց մենք դա կանենք մեր գործողությունները վերահսկելու համար: Ավելին, միլիոնավոր խորհրդային ավտովարորդներ սովոր են փականի և նստատեղի փայլատ գոտիին, որը վստահություն է ներշնչում նրանց հոգիներում:

11. Մենք իրականացնում ենք հսկիչ հղկում (10-15 վայրկյան) նստատեղի և փականի միջև կոնտակտային շերտը ստուգելու համար: Այս ընթացքում մենք ձեռք ենք բերում և տեսողականորեն տեսնում ենք անփայլ գոտի նստատեղի և փականի աշխատանքային փորվածքների վրա:
Բարձր ճշգրտության մեքենաների վրա գլխիկների մեխանիկացված մշակմամբ այս ստուգումն իրականացվում է վակուումային փորձարկիչի միջոցով:

12. Շարունակում ենք ստուգել փականի խեղդումը` «Ա» չափսը: Այս գործողությունն իրականացվում է հիդրավլիկ կոմպենսատորի աշխատանքի հեռավորությունն ապահովելու համար:

Շարժիչի մուտքի «A» չափը = 35,80 մմ ելք = 36,10 մմ կամ ավելի այս արժեքներից:
Փականի ցողունի վերջից ավելի փոքր հեռավորության դեպքում անհրաժեշտ է կտրել ցողունը անհրաժեշտ հեռավորության վրա: Մեր դեպքում բոլոր չափերը նորմալ են։

Ղեկավար ինքնաթիռի ֆրեզեր

Ֆրեզերային աշխատանքների սխեման հետևյալն է.
- հղման հարթության պատրաստում
- գլխի ամրացում մեքենայի շրջանակի վրա սեղմակներով
- ինքնաթիռի ֆրեզեր

Կտրիչի սկզբնական սնուցումն իրականացվում է հպումից 0,03 մմ հեռավորության վրա: Այնուհետև, իրականացվում է կտրիչի միատեսակ սնուցում, մինչև հարթությունը հարթվի:

Մեր դեպքում, գործողությունների սովորական սխեման մեզ չի համապատասխանում գլխի հարթության համեմատ փականի սկավառակի առավելագույն խորտակման պատճառով:
Իրավիճակը շտկելու եւ շատ ժամանակ չկորցնելու համար որոշվել է անմիջապես ինքնաթիռից 0,10 մմ կտրել։
Կտրիչի հետագա սնուցումն իրականացվում է 0,03 մմ-ով, մինչև հասնի փականի սկավառակի պահանջվող ելուստը:

Ընդհանուր բալոնի գլուխը աղացած է = 0,15 մմ:

ԳԼԽԱՎՈՐ ԺՈՂՈՎ.

Գլխների վերջնական հավաքումը կատարվում է հակառակ հերթականությամբ:
Օգտագործում ենք նոր մասեր և միջադիրներ։

Հավաքելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել այս սերնդի շարժիչների դիզելային գլխիկի կոնկրետ դիզայնը։

1. Կարևոր գործողություն է ստուգել ինքնաթիռի վերևում գտնվող փականի սկավառակի ելուստը:
Դրանից է կախված բալոնի լիցքավորումը, խառնուրդի առաջացման որակը, արտանետվող գազերի արագությունը, շարժիչի կայուն աշխատանքը։

ՄՈՒՏՔԻ ՓԱԿԱՆ

ԱՐԺԵՔԻ ՓԱԿԱՆ

Նոր մեխանիզմի համար գլխի հարթության վերևում գտնվող փականի սկավառակի ելուստի հսկիչ թվերը.
մուտք = 0,40-0,60 մմ,
թողարկում = 0.30-0.50 մմ:

Հետագա գործողություններն իրականացվում են սովորական սխեմայով։

2. Հեռացրեք բոլոր փականները ուղեցույցի թփերից
3. Փչեք սեղմված օդով բոլոր բացվածքներն ու ալիքները
4. Մի կաթիլ մաքուր շարժիչի յուղ լցրեք յուրաքանչյուր ուղեցույցի մեջ և տեղադրեք փականները տեղում
5. Պլաստիկ կափարիչներով փականի ցողունների վրա խցուկներ դրեք:

7. Տեղադրեք փականի զսպանակներ և զսպանակավոր թիթեղներ: Չորացրեք փականները գործիքով:

Մուրճի սուր և կարճ հարվածով աղբյուրները խափանում ենք պղնձե մանդրալի միջով, որպեսզի կոտրիչները, աղբյուրները և թիթեղները ստանան իրենց բնական դիրքը:

8. Տեղադրում ենք նոր հիդրավլիկ ամբարձիչներ։ Մենք լիսեռը դնում ենք հենարանների մեջ՝ միաժամանակ առաջին մխոցի խցիկները վերև կողմնորոշելով։

Մենք ամրացնում ենք լիսեռի կափարիչները ոլորող պտուտակաբանալիով, շփման զույգերը նախապես քսում ենք մաքուր շարժիչի յուղով: Մի մոռացեք անմիջապես տեղադրել ճարմանդային լիսեռի կնիքները երկու կողմից:

Խստացման օրինաչափություն.
Հերթով ամրացրեք առանցքակալների կափարիչները 2 և 4 և խաչաձև մինչև 20 Նմ,
Տեղադրեք առանցքակալների 1-ին և 3-րդ կափարիչները և նույն կերպ ամրացրեք դրանց ամրացման պտուտակները մինչև 20 Նմ:

Նախքան լիսեռը տեղադրելը, մի մոռացեք ճիշտ կողմնորոշվել և փորձել յուրաքանչյուր կափարիչը տեղում, որպեսզի դրանք չկոտրվեն տեղադրման ժամանակ: Կափարիչը սիմետրիկ չէ:

9. Տեղադրեք ճարմանդային լիսեռի կենտրոնական պտուտակը՝ փոխանցումատուփի փոխարեն՝ օգտագործելով միջադիր:
Ձեռքով պտտելով լիսեռը, տեսողականորեն ստուգեք հիդրավլիկ ամբարձիչների աշխատանքը:

Այս պարզ գործողությունը թույլ կտա ձեզ տեսնել, թե արդյոք փականները փակվում են ճիշտ պահին, և արդյոք համապատասխան բալոնը կնքված է:

Այս ստուգումը հատկապես տեղին է հին հիդրավլիկ ամբարձիչների օգտագործման ժամանակ, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով չեն փոխվել նորերի:

10. Գլխի վերջնական հավաքումը կատարվում է հակառակ հերթականությամբ։ Օգտագործում ենք նոր մասեր և միջադիրներ։ Նախքան լուսավորող խրոցը տեղադրելը, ստուգեք ճիշտ աշխատանքը:

Այս գործողությունից հետո հրամայական է ստուգել թելի ամբողջականությունը և ներարկման պոմպի գոտու միջանկյալ գլանակի համար քորոցի ամրացման հուսալիությունը:
Այս կապի վտանգն այն է, որ գամասեղը ներարկման ճշգրտման ժամանակ գտնվում է մշտական ​​ծանրաբեռնվածության տակ: Շատ մասնագետներ չափից ավելի են սեղմում ընկույզը ներարկման ճշգրտման ժամանակ, և ինչ-որ պահի գալիս է այն պահը, երբ թելը քերթվում է:
Կոտրված թելի հետ կապված իրավիճակը շատ տխուր է թվում, երբ գլուխն արդեն պտուտակված է բլոկին: Ավելի լավ է դա անել նախօրոք:

11. Գլուխը վերանորոգված և պատրաստ է տեղադրման։
Այս դեպքում լիսեռը պետք է անմիջապես տեղադրվի ճիշտ՝ առաջին մխոցի TDC-ում:

Այժմ դուք կարող եք սկսել բլոկի պատրաստումը մխոցի գլխի տեղադրման համար ……………… ..

Մխոցի գլխի միջադիրը տեղադրվում է նույն չափի և քանակի ածխաջրերի, ինչ երբ հանվում է:

Գլխի ձգման օրինակ

Խստացրեք մխոցի գլուխը 4 քայլով.
– Նախնական սեղմում ոլորող պտուտակաբանալի միջոցով.
փուլ I = 40 Նմ,
II փուլ = 60 Նմ
– Խստացնել սովորական բանալիով.
փուլ III = 1/4 հատ. (90°)
փուլ IV = 1/4 հատ. (90°)

Բալոնի գլխի պտուտակները միշտ փոխարինվում են ՆՈՐերով։

Վերանորոգումից հետո բալոնի գլխի պտուտակների լրացուցիչ ամրացում չի պահանջվում:

Գլուխը և շարժիչի բոլոր տարրերը տեղադրելուց հետո մենք անցնում ենք գոտիների և գլանափաթեթների փոխարինմանը, տեղադրում ենք ներարկումը, լցնում անտիֆրիզը և այլ անհրաժեշտ հեղուկները:

Մենք սկսում ենք շարժիչը, տաքացնում ենք այն և անցնում դինամիկ ներարկման ճշգրտմանը:
Մենք ստուգում ենք մեքենաների բոլոր համակարգերում առկա սխալները և, անհրաժեշտության դեպքում, հեռացնում դրանք:

Փորձնական դրայվը ցույց տվեց ուժի որոշակի աճ, շատ եռանդուն և վստահ արագացում տարբեր ռեժիմներում և շարժիչի հուսալի շահագործում:
Այսպիսով, մենք մեր գործն արել ենք...

Ավտոմեքենայի գործարանային սարքավորումների վերծանում (անգլ.)
Գործարանային սարքավորումների VAG վերծանում ռուսերենով:
Ախտորոշում Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, սխալի կոդերը.

Եթե ​​դուք տեղեկություն չեք գտել ձեր մեքենայի մասին, նայեք ձեր մեքենայի հարթակի վրա կառուցված մեքենաներին:
Մեծ հավանականության դեպքում վերանորոգման և սպասարկման մասին տեղեկատվությունը հարմար կլինի ձեր մեքենայի համար:

Ես Կիևում մեքենա եմ գնել վերավաճառքի համար, այն գտել եմ ինտերնետի միջոցով մրցարշավորդից: Միայն վարած, բեռնափոխադրումներից մինիվեն. Նշում եմ, որ 2008-ի մայիսը բակում է՝ սրընթաց տնտեսական աճ. ուլունքներ, ինչպես տաք տորթեր, ցանկացած: Հետևաբար, ես առանձնապես չխորացա նյութի մեջ. գլխավորը ներկայացումն է, և սա մեծաքանակ էր: Մինուսներից՝ օդորակիչի և էլեկտրական հայելիների բացակայությունը, դե, մանրուքներ կան։ Հաշվի առնելով գալիք ամառը և անսովոր շոգ հունիսը՝ բլից-կրիգը չանցավ. օդափոխիչ չկար։ Մինչդեռ նա սկսեց աստիճանաբար ճաշակել ժողովրդական ուլունքի հմայքը, թեքեք ձեր մատները.

• շատ տեղ ամենուր, ցանկացած աթոռի վրա, և դրանք կան 7-ը, և ամեն ինչ՝ սկսած բիզնես սեդաններից, 2 միջին պտտվող;
• մուտք-ելքի հեշտություն և խցիկի շուրջը տեղաշարժվելու հեշտություն՝ միայն գլուխը թեքելով;
• հսկայական բեռնախցիկ նստատեղերի ամբողջական հավաքածուով, և եթե դրանք ապամոնտաժվեն ...;
• ինտերիերը վերափոխելու լայն հնարավորություններ՝ 2\0\0, 2\2\0, 2\2\3, 2\3\0, 2\0\3 ... հաշվի առնելով, որ եռակի շարքից բացի, մնացածը. նստատեղերը միայնակ են, այնուհետև տարբերակները դեռ ծովն են, խցիկի երկարությունը ոտնակներից մինչև հետևի դուռ մոտ 3,5 մ է (բեռնախցիկ՝ 2,5 մ);
• ավելի շատ մաքսազերծում, քան մյուս ամենագնացները;
• ավտոբուսի վայրէջք, ճանապարհից բարձր - դուք տեսնում եք իրավիճակը շատ առաջ ... և ետևում ՝ հիանալի մեծ հայելիների շնորհիվ.
• 2.5 TDI, թեև դրանցից ամենաթույլը՝ 65 կՎտ, բայց ձգում է խենթի պես՝ չնկատելով կտրուկ վերելքներ, նույնիսկ բեռնված.
• այն անցնում է մայրուղով, ասես ռելսերի վրա է, վազանցը հեշտ է, նավարկության արագությունը 110-120 է (շարժիչը աղմկոտ է) Սիմֆերոպոլի մոտ, նոր ճանապարհստուգված է առավելագույնը. 150-ից ավելի հեշտ է, և սա նման անձնակազմի հետ է:
• բեռնաթափումը մոտ է ուղևորին, չնայած, իհարկե, մեծ բեռնախցիկի քաշը, ծանրության կենտրոնի բարձր կենտրոնը և մեծ կախովի ճանապարհորդությունը չեն դարձնում այն ​​սպորտային մեքենա: Եվ այնուամենայնիվ, ես արագ վերադարձա իմ ագրեսիվ վարելու ոճին, որը ժառանգել էի Hondas-ի հանդեպ իմ նախկին կիրքից.
• ու վերջապես քաղաքում 7-8 վառելիքի ծախսը ոչ մեկին դուր չի գա։

Ընդհանրապես, ես լիովին հասկացա ուլունքներով համընդհանուր մոլուցքի պատճառը և թույլ տվեցի ինձ ենթարկվել այս մոլագարությանը, գոնե ժամանակավորապես. մինչև աշուն, երբ պոտենցիալ գնորդների հարցը կկորցնի իր արդիականությունը ... բայց ապարդյուն ! Իսկ աշնանը բռնկվեց համաշխարհային ՃԳՆԱԺԱՄ, և ուլունքները մնացին ինձ հետ ապրելու համար։ Ես չեմ կարող պատմել ձեզ, թե ինչով է տարբերվում տոնական սիրավեպը ընտանեկան կյանք. Մեր անլուրջ ծանոթը ամենատարբեր անակնկալներ էր խոստանում, հիմնականում՝ տհաճ, թափթփված։ Իրոք, չնայած ազնվական ծագմանը և կյանքի բարենպաստ պայմաններին պատմական հայրենիքՄեր հերոսը չուշացավ հաստատել հին ճշմարտությունը՝ լավ մեքենա վաճառելու կարիք չկա, բայց երբ նա հոգնած է կամ հիվանդ, բայց դա նրանից չի երևում, ուրեմն ժամանակն է։

Այսպիսով, ավելի մոտ ծանոթությամբ, մասնավորապես, համակարգչային ախտորոշման հետ կապված սպասարկման հետ կապված գոտիների, գլանափաթեթների, ֆիլտրերի, յուղերի փոխարինմամբ, բացահայտվեց նորմայից հետևյալ շեղումը. գագաթնակետ (տախոմետրը չի հասել կարմիր գոտուն) . Իսկ պատճառը, իբր, պետք է փնտրել օդի մատակարարման ճանապարհում։ Այս խնդիրը լուծելու հետագա բոլոր միջոցառումները, ինչպիսիք են՝ օդի հոսքի ցուցիչի փոխարինումը, ճկուն խողովակների ստուգումը և այլն, արդյունք չտվեցին: Ելնելով նրանից, որ խնդիրը ոչ մի կերպ չի դրսևորվել, այսպես ասած, առօրյա կյանքում, այն կորել է այլ, նույնքան աննկատ խնդիրների շարքում։ Ակնառու արժանիքների ֆոնին այս խնդիրները ծիծաղելի էին թվում։ Մինչև ամպրոպը հարվածեց...

Գարնանային մի գեղեցիկ օր նավթի ճնշման կորստի ցուցիչը բռնկվեց՝ ուղեկցվելով տհաճ ազդանշանով, և մեքենան պարուրվեց կապտավուն ծխի ամպի մեջ, որը թափվում էր արտանետումից… դիահերձումը ցույց տվեց. օդի մատակարարման խողովակը պատահաբար ցատկել է տուրբինից, նա ինքն է ներշնչել չզտված օդը՝ լի կրծքերով և լցրել ընդունիչ կոլեկտորը: Դժվար է ասել, թե որքան ժամանակ է դա տևել, բայց ի վերջո ինչ-որ մեկը գտավ այն: Ճյուղավոր խողովակը նորից դրվեց... վաճառելու ժամանակն է... Արդյունքում՝ ավելի քան 1000 ամերիկյան ռուբլի, նյարդերս ընդմիշտ հեռացան ինձանից։ Փոխարենը՝ ռեինկառնացված տուրբինն ու բլոկի գլուխը: Եվ ամենահետաքրքիրն այն է, որ ես համարում եմ, որ T4-ը բոլոր ժամանակների և ժողովուրդների լավագույն ուլունքն է... անցած մեկուկես տարվա ընթացքում այդ հիշարժան իրադարձություններից հետո մենք նրանով 40000 կմ-ի վրա ենք պտտվել: Երջանիկ է նա, ով նոր է հեծել, ես նախանձում եմ բարի։